Como plantar e cultivar tomates [Guia Completo]

Fonte: site adoro plantas

Por

Rodrigo Camargo Piva

Tomate é uma das primeiras plantas que vem à mente de quem quer começar a cultivar uma horta em casa. Nos últimos tempos isso se tornou até necessário, tamanho o aumento (absurdo) no preço deste fruto. Plantar tomates é uma ótima ideia, principalmente em se tratando de saúde.
Existem diversas variedades de tomates. Algumas podem passar de dois metros de altura. Mas, de um modo geral a planta alcança 1 metro, 1 metro e meio.

Infelizmente os tomates que compramos na maioria das feiras e mercados contêm uma grande quantidade de agrotóxicos; portanto, um cultivo pessoal, se possível de forma orgânica – sem fertilizantes e repelentes químicos – vai ajudar tanto o bolso quanto a saúde de sua família.
Veja também: como plantar e cultivar Pepinos
Pensando nisso, baseado em minhas experiências pessoais (boas e ruins) resolvi escrever este super guia com todos os detalhes para quem quiser se aventurar a plantar e colher tomates em casa.

Como semear tomates

A forma mais fácil de plantar tomates é por meio de sementes. Você pode encontrá-las em praticamente todos os supermercados, na seção de hortifrúti.
Ou então ‘produzir’ suas próprias, utilizando um tomate que tenha na geladeira.
Basta cortar um tomate ao meio e separar algumas sementinhas. Não precisa nem deixar secar, é só colocar na terra e cobrir com um pouquinho de terra peneirada (para facilitar a brotação).
A germinação através deste processo pode ser até mais rápida que com as sementes compradas.
Se for plantar em vaso, que seja grande – 30 ou 40 cm de profundidade é o ideal para ter uma boa produção. Aliás, recomendo ler em detalhes nosso post especial sobre a maneira correta de plantar em vasos, para garantir o sucesso das suas plantas.
Mas vamos ao passo a passo para plantar tomates!

Qual a melhor época do ano para plantar tomates?

Antes de qualquer coisa, o solo não pode estar frio, senão o tomate dificilmente vai crescer (o mesmo vale para outras culturas como o pepino). Isso significa que primavera e verão são as melhores estações para o plantio. Agora, se você mora numa região onde o outono e o inverno não são muito diferentes do resto do ano, vá em frente. Para ter certeza, basta olhar no verso do envelope de sementes. Normalmente existe um mapa com as regiões do Brasil divididas por cores e meses, bem simples de seguir.

Para produzir várias mudas, escolha uma sementeira ou copinho plástico, embalagem de Danoninho etc (desde que se faça alguns furos para escoar o excesso de água). Neste exemplo usei um copo de plástico e com uma agulha fiz vários furos no fundo. Se você deixar água acumular no fundo dos vasos, as raízes podem apodrecer e a planta, consequentemente, morrer.

Preencha com terra de boa qualidade. O que seria essa terra? Simples: terra vegetal, areia (ou vermiculita), húmus de minhoca e esterco de aves. Misture quantidades iguais desses itens e terá um excelente substrato para suas plantas. Se preferir, pode adquirir um substrato específico para germinar sementes ou mudas em lojas de jardinagem.
Coloque as sementes. Pessoalmente uso duas ou três sementes por recipiente, já que nem todas brotam.
Cubra com um pouquinho de terra de modo que as sementes fiquem com 1cm de profundidade mais ou menos. Como regra geral a profundidade das sementes deve ser de três vezes o seu próprio tamanho; então, quanto maior a semente, mais fundo deve ser plantada.

Regue diariamente ou em dias alternados, dependendo da temperatura. O importante é manter o solo úmido, sem encharcar. Recomendo usar um borrifador para regar, até que a muda cresça e tenha raízes para se sustentar. Usar regador pode afundar muito as sementes.
Feito isso deixe a sementeira (ou copinho) num local iluminado, mas que não receba sol direto.
Após uma semana mais ou menos, se as sementes não estiverem estragadas (às vezes pode acontecer) você começará a ver os primeiros brotos.
Diariamente mantenha o recipiente umedecido, usando o borrifador. Pode ser pela manhã ou final da tarde.
Quando atingirem uns 3cm escolha a que se desenvolveu melhor e corte as outras com uma tesoura. Arrancar pode danificar o broto que você pretende deixar.
Quando a planta atingir uns 5, 6 cm já pode ser levada para o sol (mas sem chuva). A partir daí a rega pode ser um pouco maior, com regador, ainda sem encharcar.

Quando transplantar as mudas de tomate?

O transplante para o local definitivo, seja vaso ou canteiro, deve ser feito quando a planta tiver 4 ou 6 folhas ‘verdadeiras’. Se diz verdadeiras, porque as duas folhinhas iniciais podem não vingar e também porque são iguais a centenas de outras plantas.

Para transplantar o tomate da sementeira para o local definitivo, seja cuidadoso para não machucar a raiz. Use uma colher ou faca para retirar a muda inteira, mantendo a terra da sementeira ao invés de sacudir para deixar apenas a raiz. Se não quiser mais utilizar a embalagem, corte-a para facilitar a retirada, como eu fiz com meu copo plástico (que depois foi lavado e separado para reciclagem):

A raiz do tomate é muito sensível e não é raro que as mudas fiquem murchas após o transplante. O normal porém é que em uma semana, no máximo, elas se recuperem. Caso a planta seque significa que a raiz foi totalmente comprometida e infelizmente não conseguiu se recuperar. Daí a importância de replantar com muito cuidado.
Uma vez plantado, regue com abundância, agora sim, muita água. Isso ajuda as raízes a se aclimatarem no novo ambiente.
Ah! Se quiser plantar várias mudas, uma distância boa entre elas seria de 50 ou 60cm mais ou menos. Os galhos crescem bastante e pode ter certeza que este espaço será totalmente ocupado.

Onde plantar tomates

Já comentei mais acima que o local ideal é onde podemos controlar o máximo possível a quantidade de água recebida, ou seja, que não receba muita chuva. Mas não é sempre que podemos fazer isso, então se você tiver de plantar o tomate em local desprotegido, numa região com muita chuva, certifique-se de que o solo tenha uma ótima drenagem.
Para se certificar disso, recomendo abrir uma cova grande, com mais ou menos 40 ou 50cm de diâmetro e profundidade e preencher com: terra vegetal, esterco de aves, húmus de minhoca. Se preferir usar a terra do seu próprio jardim, e ela for mais pesada/argilosa, misture uma ou duas partes de areia, além dos demais “ingredientes”.

Preparar o solo para os tomateiros

As dicas abaixo são o que costumo fazer bem antes de plantar meus tomates.

Melhor adubação para tomates

A preparação do solo antes do plantio é importantíssima. Ela vai garantir plantas mais saudáveis e resistentes. Partindo do princípio que você vai plantar o tomate num quintal, é preciso retirar capim, grama ou qualquer outra planta. Retire também um pouco da terra, se for argilosa. Com ajuda de uma enxada, revolva bem o solo para que fique solto. Agora vamos preparar um bom substrato para o melhor desenvolvimento de nossos tomates.
A primeira coisa é ter Terra Vegetal, já citada acima. Além dela, vamos acrescentar:

Calcário

Em resumo o calcário serve para corrigir a acidez do solo, além de fornecer cálcio e magnésio colaborando com a nutrição das plantas.
É importantíssimo também para ajudar na absorção dos demais nutrientes. Ele deve ser incorporado ao solo uns dois meses antes do plantio para que tenha tempo de começar a agir. E só reage com água. Ou seja, é preciso ser incorporado (ou espalhado) ao solo e receber uma generosa quantidade de água. A medida varia muito, mas eu costumo usar uma generosa pá de calcário misturado na terra. Depois de algumas semanas o solo já estará bem melhor.
O correto é espalhar calcário, e revolver bem o solo. Cubra com folhas secas. Depois de dois meses, mais ou menos, revolva bem esse solo e misture os demais itens, já que a acidez do seu solo, após a ação do calcário, já estará corrigido.
Caso já tenha tomateiros plantadas em solo sem calcário, o jeito é espalhar na superfície mesmo, e regar. Se possível, e se não for machucar as raízes, cave um pouquinho ao redor e incorpore. Não se preocupe com relação ao contato do calcário com raízes e caules, pois ele não ‘queima’ as plantas, como pode acontecer no excesso de esterco, por exemplo.
Junto da terra revolvida, acrescente:

Esterco de aves (ou de gado)

Adquirido em agropecuárias ou lojas de jardinagem, o esterco é importantíssimo não apenas para tomates. Ele enriquece demais o solo, fornecendo nutrientes vitais para o bom desenvolvimento das plantas.
Se a escolha for o esterco de aves, use pouco. Ele é bem mais forte que o de gado. Uma medida segura seria uma parte de esterco de aves para cada cinco ou seis de terra. Se for de gado pode dobrar a quantidade. Misture bem ao solo e sempre cubra com terra para que o cheiro não atraia animais de estimação ou moscas.
Lembrando que o esterco deve estar completamente curtido, como os que estão disponíveis nas lojas do ramo.

Húmus de minhoca

Húmus é como uma vitamina sempre bem-vinda. Todas as plantas o adoram! E o melhor é que o excesso não fará mal nenhum, caso exagere na quantidade.
Só um pouco já fornece nutrientes para as plantas. Se quiser uma recomendação exata eu diria que cinco colheres de sopa para plantas pequenas já é o suficiente. Pode ser colocado na superfície ou misturado no momento do plantio. Basta afofar um pouquinho a terra, adicionar o húmus e misturar.

Tomates: problemas mais comuns

Apesar do tomateiro não ser a planta preferida de pulgões, vaquinhas, lagartas etc, é muito sensível. Veja alguns dos problemas que podem surgir e como tratá-los:

Manchas brancas ou furos

Cuidado com tomates que tenham pontos brancos ou furos. Pode indicar presença de moscas brancas, lagartas ou percevejos. Melhor colher e descartar para que não contaminem outros frutos. Basta girar o tomate até ele se soltar (não precisa puxar).
As manchas no tomate podem ser causadas também por excesso de calor e água (muita chuva). De qualquer modo, melhor retirar os tomates afetados para não correr o risco de uma contaminação generalizada.

Folhas murchas e caules ressecados

Se os pés de tomate estiverem murchos, as folhas continuarem verdes e a parte de baixo do caule começar a secar, pode ter sido atingido por alguns fungos muito comuns em regiões quentes onde tenha havido excesso de rega (ou de chuva). A combinação de clima quente e solo encharcado é um prato cheio para muitos fungos que podem acabar com seu tomateiro.
Para prevenir, cuidado com a quantidade de água. Ao regar, não molhe as folhas e interrompa antes de a água começar a formar uma poça na superfície. Outra dica importante é limpar sempre as ferramentas de poda para não transmitir fungos de uma planta para outra; os tomates em especial são facilmente contamináveis. Pode limpar com vinagre ou passando a lâmina da tesoura no fogo de um isqueiro por alguns segundos.
Evite que o solo fique muito duro. Para isso, use uma cobertura; isso ajudar a manter a umidade e a terra mais fofa. Pode usar chips (lascas) de madeira, palha, bagaço de cana seco, argila expandida, aparas de grama já secas, folhas secas etc. Cuidado quando pegar folhas secas para que não tenham formigas. Caso aviste formiga, espalhe um pouco de talco; além de conter boro, que é um adubo para as plantas, ele afasta formigas.

Solo coberto com palha e talco ao redor da planta para afastar formigas

Folhas amareladas

Semanas após o plantio das sementes, pouco depois de surgirem os primeiros pares de folhas, elas podem começar a amarelar. Isso aconteceu uma vez comigo. A primeira coisa que pensei era que eu estava exagerando na rega. O controle melhor da rega não adiantou nada e fui atrás de informações; descobri então o melhor remédio para os tomateiros: o leite!
É incrível a eficiência do leite nos tomates. Em menos de uma semana as folhas voltaram ao tom de verde. Mas é preciso cuidado. Em excesso o efeito pode ser desastroso. Mais abaixo explicarei as formas corretas de usá-lo.

Manchas brancas nas folhas

Em geral as manchas brancas (ou pontinhos brancos) são causados por fungos e bactérias. Se não forem combatidos logo, podem acabar com sua plantação.
Você tem duas opções: se dirigir a uma agropecuária ou floricultura para adquirir algum “remédio” químico, ou adotar um cultivo orgânico e usar leite. O melhor (e mais fácil) remédio. Pode usar Leite de Magnésia se tiver! Confira a seguir como fazer isso:

A forma correta de usar leite nos tomateiros

Opção 1: Regar
Este é o método mais recomendado, por ser mais seguro. Coloque um pouquinho de leite ou Leite de Magnésia num copo e complete com água. A proporção é de 1 parte de leite para 9 de água, ou seja, 100 ml de leite e 900 ml de água. Regue seus tomateiros. Se os amarelamentos e fungos já estiverem em estado avançado, ou seja, “tomando conta” da planta, repita essa rega de 3 em 3 dias até o desaparecimento dos sintomas. Não exagere na quantidade. Regue normalmente com água nos outros dias, também em pequenas quantidades, caso estiver muito calor.
Opção 2: Borrifar
Tomates não gostam de água nas folhas, por isso evito ao máximo borrifar essa mistura de água e leite (ou Leite de Magnésia). A não ser que a situação esteja complicada, com as folhas bem infectadas.
A forma correta de borrifar leite nos tomateiros é usar a mesma proporção de uma parte de leite para nove de água (a mesma que a mistura usada para regar, descrita anteriormente).
Preparada a mistura, coloque num borrifador e pulverize as folhas delicadamente. ATENÇÃO: NÃO PRECISA ENCHARCAR. Pulverize a uma distância de 20, 30 cm e caso alguma folha fique muito molhada, tire o excesso de líquido dela. Repita essa operação de acordo com a gravidade do seu caso.
Ainda sobre a pulverização, recomendo que ela seja feita logo no começo da manhã (das 7h às 9h), assim a planta terá o dia inteiro para absorver e secar. Se fizer no final da tarde pode ser que o efeito seja até pior. Lembre-se: tomates não gostam de folhas molhadas.
Dependendo da situação, algumas folhas podem secar e cair em alguns dias, mas outras devem se recuperar e novas folhas nascerão. Cada caso é um caso, mas no geral sempre consegui reverter problemas nos tomateiros dessa forma.

Tomates apodrecendo

No meu primeiro tomateiro que vingou e deu frutos, a alegria inicial deu lugar a uma grande frustração: os tomates começaram a apodrecer!

Não é nada agradável ver aquela planta que você semeou, cuidou e protegeu começar a produzir frutas podres!
Tirei imediatamente o tomate que estava apodrecendo (com medo de que isso se alastrasse para os demais que estavam crescendo). Dias depois veio o desânimo ao ver outro tomate, já grandinho, apresentar o mesmo problema.
A forma correta de colher o tomate é girá-lo até que ele se solte, para não danificar o galho; ou então use uma tesoura afiada e corte preservando o cabinho, o que fará com que seu tomate dure mais tempo na geladeira. Aliás, vi outro dia num programa de um médico norte-americano, “Dr. Oz”, a dica de que para conservar por mais tempo é bom guardar os tomates com o umbigo para baixo. Parece que funciona…
Foi aí que descobri que infelizmente isso é muito comum, e se chama “podridão apical”. Geralmente acontece na primeira produção da planta, que ainda não está totalmente desenvolvida e forte para lutar contra o problema, que geralmente é a falta de cálcio (resolvida com calcário, que na época eu não tinha utilizado com antecedência).
Raízes danificadas (por transplantes ou ao extrair ervas daninhas próximas do caule, por exemplo) dificultam que a planta absorva cálcio suficiente do solo.
Podas excessivas também podem ser responsáveis por esse problema, mas geralmente a questão é a deficiência de cálcio mesmo.
Regas excessivas ou escassas também podem contribuir para o enfraquecimento do tomateiro.
Sobre a falta de cálcio é bom salientar que grande parte do solo de São Paulo e estados da região Sul são muito ácidos. Para corrigir isso, também se usa o calcário.

O uso de Cobre nos Tomates

Um outro aliado importante no cultivo de tomate é o cobre. Se você regar seu tomateiro com leite/água uma vez por semana e borrifar um fertilizante/defensivo à base de cobre nas folhas a cada 15 dias, as chance de ter problemas diminuem muito.
Recomendo os produtos da Dimy e Forth. São marcas confiáveis. E funciona não apenas em tomates, mas em pepinos, uvas, maçãs, pêssegos… É excelente.

Como e onde plantar tomates

É possível cultivar tomates em vasos? Sim. Mas não é o ideal. As raízes são fininhas, mas precisam de bastante espaço.
No meu caso, testei em dois vasos: um pequeno com apenas 10 cm de altura e outro maior, com cerca de 20 cm.
Quase dois meses depois percebi que as plantas estagnaram; passavam dias sem crescimento aparente e as raízes saíram (e muito) pelos furos dos recipientes. ATENÇÃO: Minha intenção foi testar o plantio em vasos, e por isso não coloquei pedras/argila expandida e manta bidim, apenas terra, húmus e esterco de aves.
O que fiz então foi cortar com um estilete o fundo dos vasos e os coloquei sobre um canteiro onde eu previamente já tinha retirado grama e afofado a terra para facilitar o crescimento dessas raízes.

Exemplos de tomates plantados em vasos; o menor quase morreu pelo tamanho insuficiente do recipiente escolhido. Quebrei o fundo do vaso e deixei as raízes crescerem direto para a terra; só assim ele se recuperou.

Dito e feito. Semanas depois de fazer isso os tomates voltaram a crescer. Portanto a dica que posso dar é que sim, é possível plantar tomates em vasos, desde que sejam grandes o suficiente para permitirem o crescimento adequado da planta. Ou cultive tomate cereja, que é bem menor.

Outras dicas para o cultivo de tomates:

Já falei sobre essas dicas mais acima, mas não custa relembrar:
Prenda os tomateiros. Finque uma estaca qualquer ao lado da muda de tomate. O melhor momento para fazer isso é quando plantamos a muda, para não ter risco de machucar as raízes. Feito isso use fitilho (ou barbante, nylon…) e prenda a planta para que ela fique o mais firme possível e resista a rajadas de vento mais fortes. Eu já perdi um lindo tomateiro por descuidar disso.
Cubra a terra. Pode ser com lascas de madeira, palha, seixos. Isso protege contra o endurecimento do solo pela ação do sol direto e também ajuda a reter a umidade, diminuindo assim a necessidade de se regar demais.
Evite plantar nos meses mais frios. O solo frio contribui para o aparecimento da podridão apical. Aqui em Santa Catarina a terra costuma “esquentar” só do meio de outubro em diante, quando as temperaturas mínimas noturnas aumentam gradativamente. Se a mínima ainda está na casa de 10 graus é melhor esperar.
Cuidado com a rega. Use um palito ou o dedo para ver se pelo menos os primeiros 2 cm do solo estão secos. Se o palito sair muito sujo não precisa regar ainda.

Como podar tomateiros

Sim, você pode podar seus tomateiros, mas tenha muita cautela. Além de não gostar de água nas folhas, tomateiros não são muito fãs de podas radicais.
Pessoalmente já testei podar galhos inúteis que cresciam para baixo e que não tinham flores, por exemplo, mas o resultado não agradou: vários tomates apresentaram podridão e a produção diminuiu bastante.
A única poda realmente necessária é a de limpeza, retirando pequenos galhos que se formam nas axilas da planta, bem na diagonal do cause principal (foto abaixo). Eles devem ser retirados com as mãos mesmo, com cuidado para não machucar o caule principal.

Esses galhos do tomate é que devem ser podados

Galhos que brotam muito perto do solo (a pouco mais de um palmo de altura, na parte inferior da planta) também tiram a força do caule e podem ser retirados. Tente se limitar a essa poda de limpeza, que é a mais segura.

Repelentes para tomateiros

Não use fumo em tomates! O fumo é o repelente natural mais comum, mas detestado pelo tomateiro.
Os melhores repelentes que já usei no cultivo de tomates foram o leite e o óleo de neem.
O leite pode ser usado nas regas e pulverizado em pequenas quantidades nas folhas, como orientei antes. Ele fortalece e trata a planta contra diversos fungos.
Já o óleo de neem (se pronuncia ‘nim’) deve ser pulverizado preferencialmente no final da tarde, quando o sol já estiver bem fraco, para não correr o risco de queimar das folhas. Adicione um pouquinho de detergente neutro ou sabão de côco dissolvido em água, para ajudar a fixar o produto nas folhas.
De forma preventiva eu costumo aplicar uma vez a cada duas semanas, mas se você mora em regiões muito quentes, com histórico de ataque de pragas, pode aumentar para uma ou duas vezes na semana.
Ah! Tem também o alho. Vale plantar um ou dois dentes de alho perto do tomateiro. É só enterrar os dentes. Ele também ajuda a repelir naturalmente algumas pragas que atacam os tomates.
As próprias folhas do tomateiro funcionam como repelente para grande parte dos inimigos do jardim, mas sempre aparece algum problema, não tem jeito.

Polinização do tomateiro

As plantas precisam ser polinizadas para que possam dar frutos. É como se fosse o ato sexual das plantas. Geralmente isso é feito por abelhas, pássaros…
No caso dos tomates, o próprio vento já ajuda no processo. Ou então, nós mesmos podemos dar uma mãozinha, literalmente.
Assim que surgirem as florzinhas amarelas já podemos ‘polinizar’. Para isso, basta sacudir levemente os galhos e/ou dar leves petelecos nas flores. Obviamente devem ser bem leves mesmo, senão elas vão cair!

Polinização manual dos tomates

Em breve os tomatinhos começarão a surgir, pode esperar.

Em quanto tempo conseguirei colher tomates?

O que muitos querem saber é quando, de fato, poderemos saborear nossos tomates plantados em casa? Em minhas experiências de cultivo, no interior de Santa Catarina, numa cidade de clima temperado, o tempo desde a plantação da semente até a colheita do tomate maduro tem sido de 3 meses em média. Em regiões mais quentes este tempo pode ser menor. Depende de cada local e forma de cultivo.

O melhor é deixar que os tomates amadureçam no pé. Se colher antes, o sabor poderá ser comprometido. Mas ‘o ponto’ depende do gosto de cada um, claro.
É isso. E você, já plantou tomates?

Rodrigo Camargo Piva

Paulistano, radicado em Santa Catarina, apaixonado por plantas – qualquer uma! Paixão esta herdada de seu avô, Octavio, que tinha o dom de plantar de tudo e mais um pouco. Escreve também no site Curiosando, desde 2008.

Leia mais: https://adoroplantas.com.br/como-plantar-tomates/#ixzz62Luq8GCw

Bacupari é a grande esperança nas pesquisas contra o câncer

https://globoplay.globo.com/v/3198414/

A pesquisadora Maria das Graças, da Universidade Federal de Minas, buscou nos livros de história o mapa para encontrar as frutas nativas do Brasil! Tesouros que brotam no mato.

O bacupari é uma grande esperança nas pesquisas contra o câncer. Essa fruta da região amazônia apresenta um potencial três vezes maior do que o blueberry, fruta americana conhecida por pesquisadores como tendo um alto potencial antioxidante.

Do mato para o laboratório: é esse o caminho para descobrir o poder das frutas nativas.

Bacupari

E tem gente com essas preciosidades no quintal de casa.

 Uma outra fruta é quente: pimenta de macaco. Para quem é do Cerrado o uso há gerações vem comprovando os benefícios da pimenta de macaco.

Pimenta-de-Macaco (xylopia aromatica)

Escrito por Eng. Agr. Míriam Stumpf

Nome botânico: Xylopia aromatica
Nome popular: pimenta-de-macaco
Angiospermae – Família Annonaceae
Origem: nativa brasileira, ocorrendo em Minas Gerais e Centro-Oeste até São Paulo.

Descrição

Árvore de folhagem semidecídua (isto é, que perde parcialmente as folhas no inverno), de copa estreita e altura em torno de quatro a seis metros.
Folhas ovais acuminadas simples opostas nos ramos e flores brancas pequenas surgindo ao longo dos ramos na axila das folhas.
Floresce na primavera, produzindo sementes esporadicamente .
Pode ser cultivada em todo o país, principalmente na região do Cerrado Brasileiro.

Como Plantar a Pimenta-de-Macaco

Xylopia aromatica, ou pimenta-de-macaco

Excelente para plantio de árvore de sombra em ruas estreitas por conta de sua copa ovalada.
Deve ficar em local com sol e não sujeito a inundações, pois tem característica xerófita.
Para cultivar, adquirir mudas em viveiro com o tamanho padrão de 1,80 a 2,20 metros.
Abrir uma cova maior que o torrão e colocar no fundo e nas laterais descompactadas a mistura feita com composto orgânico, dois a três kgs de adubo animal de curral bem curtido e 200 gramas de fosfato natural de rocha ou farinha de ossos.

Colocar um tutor amarrado com corda de algodão em formato de oito, que poderá ser retirado quando a muda estiver desenvolvida. Regar bem até que a muda demonstre que está aclimatada. Depois, espaçar as regas.

Mudas e Propagação da Xylopia Aromatica

Frutos da pimenta-de-macaco

A propagação é feita por sementes que são colhidas diretamente da árvore quando maduras, sendo facilmente visíveis pela coloração vermelha do invólucro.
Escarificar as sementes passando-as em lixa de madeira para facilitar a germinação.
Colocar em caixotes com substrato de terra de canteiro e areia, mantendo-os sempre úmidos.
Transplantar para sacos individuais quando tiverem de 15 a 20 centímetros, já com o substrato semelhante ao do plantio em local definitivo.
Seu plantio em local definitivo poderá ocorrer em aproximadamente uma dois anos, pois seu desenvolvimento é mais lento que o de outras espécies.

Adubo natural! Como fazer sua própria farinha de ossos.

A farinha de ossos é um fertilizante natural rico em fósforo, cálcio e nitrogênio, elementos essenciais ao crescimento, floração e frutificação das plantas. É um adubo orgânico muito seguro, não queima as plantas. Além disso é um forte estimulante da floração e frutificação.

Sempre em minhas respostas sobre problemas nutricionais de plantas, recomendo a farinha de ossos. Trata-se de um produto rico em fósforo (P), cálcio (Ca) e magnésio (Mg), muitas vezes em falta nos nossos solos. Porém, a farinha de ossos comprada pronta é relativamente cara. Dependendo da quantidade necessária, torna-se impraticável. Vou então, passar uma receita simples para você mesmo fazer sua própria farinha de ossos em casa.

Existem três tipos de farinha de ossos no mercado: a crua, a desengordurada e a desgelatinizada. A crua é de coloração amarela e exala mau cheiro. A grande vantagem deste produto é que possui de 2 a 5% de nitrogênio, além de 25% de fósforo. Na desengordurada é feita uma limpeza em água quente. Ela possui as mesmas concentrações de nutrientes desta última. Finalmente a desgelatinizada é submetida ao vapor de água. Ela possui 1% de nitrogênio e 35% de fósforo.

Para fabricar qualquer um destes tipos há a necessidade de equipamentos especiais, como auto-clave e um triturador específico. Mas a receita que vou passar é muito simples e dispensa o maquinário industrial, trata-se da farinha de 0ssos calcinada.

Uma boa porção de ossos você pode conseguir com o açogueiro

Para faze-la, basta conseguir com seu açogueiro uma porção de ossos. Submeta estes ossos a alta temperatura, de forma que queimem completamente. Inicialmente este tratamento poderá ser na forma de uma pequena fogueira. Mas, uma churrasqueira em desuso presta-se perfeitamente para este trabalho. Os ossos quando começam a queimar mudam de cor. Inicialmente ficam pretos, e depois completamente brancos. Isto significa que calcinaram.

Ossos bem queimados ficam brancos e quebradiços

Quando esfriarem, você notará que se quebram facilmente. Se você tiver um triturador simples, use peneiras finas (como as peneiras de fubá). Caso não tenha um triturador, poderá utilizar um moinho ou pilão. Em último caso, utilize um martelo. Uma porção de 10 quilos de ossos rende aproximadamente 5 a 6 quilos de farinha de ossos. Este produto contem até 35% de fósforo, além de ser rico em cálcio e magnésio. Porém, devido à queima, é pobre em nitrogênio.

Dicas: *Não estoque os ossos crus. O mau-cheiro produzido pela putrefação será insuportável, além de atrair animais indesejados. **Ao utilizar a churrasqueira, certifique-se de limpá-la antes, evitando assim que o sal contamine os seus ossos calcinados. O sal faz mal à maioria das plantas.

Importante: Certifique-se de queimar completamente os ossos, evitando assim a contaminação do meio ambiente e os riscos sanitários que possam advir da utilização indevida do produto mal tratado.

Fonte: http://www.jardineiro.net/jardinagem/como-fazer-sua-propria-farinha-de-ossos.html

Prefeitura de BH começa a distribuir joaninhas para controle de pragas em hortas e jardins

 fonte site conexão planeta  Suzana Camargo

Coloridas e delicadas, as joaninhas são mais do que “insetos fofos”. Assim como outras espécies da natureza, elas prestam um importante serviço ambiental, que pouca gente sabe: elas fazem o combate biológico em hortas e jardins, ou seja, elas comem pragas e parasitas, como pulgões e cochonilhas, por exemplo.

Com a disseminação do uso de pesticidas, herbicidas e inseticidas no passado, muita gente deixou de usar esses aliados naturais. Mas nos últimos tempos, os efeitos nocivos da utilização de agrotóxicos começaram a ficar mais evidentes e conhecidos, com comprovação científica, inclusive (leia mais aqui).

Em Belo Horizonte, a prefeitura quer estimular o combate biológico entre aqueles que cultivam plantas e hortaliças em casa.

Em uma biofábrica no Parque das Mangabeiras estão sendo ‘produzidas’ joaninhas e crisopídios (outros tipos de insetos que fazem o controle de pragas).

Numa fase de testes, no ano passado, as joaninhas foram distribuídas gratuitamente em  hortas comunitárias e projetos de agricultura urbana na capital mineira.

Agora, começará a doação para os moradores da cidade, interessados em utilizar os insetos para combater pragas em seus jardins e hortas.

Cada ‘kit joaninha’ contem dez larvas do inseto. “O inseto adulto se alimenta menos e também pode voar, portanto, entregar as joaninhas na fase larval foi a melhor opção para um controle de pragas mais eficaz, já que é nesta fase que ela se alimenta mais para se desenvolver”, explicou Dany Amaral, gerente de Ações para Sustentabilidade da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, em entrevista ao jornal Hoje Em Dia.

Junto com as larvas, também vão algumas sementes, que servem como alimento. “São sementes de plantas atrativas para elas, porque além de comer pulgões e outros insetos, elas também gostam de pólen e néctar. É como se fosse uma vitamina”, diz. 

A distribuição dos kits é feita pela Secretaria de Meio Ambiente, mediante cadastro e disponibilidade de insetos.

Quem quiser receber, deve mandar um e-mail para biofabrica@pbh.gov.br Após o envio, o interessado recebe um formulário para preencher com informações sobre o tamanho da sua horta ou jardim e explica qual é o problema.

Baseada nessas informações, a secretaria decidirá quantos insetos são necessários para cada caso. O prazo para a disponibilização do kit, que deve ser retirado no lugar a ser definido, varia entre 10 e 30 dias.

Pragas: exterminando o inimigo de maneira natural

Como explicou a paisagista e educadora ambiental Liliana Alodi, neste outro post, no blog Mãos à Horta, as pragas existem e competem conosco pela sobrevivência. Cada qual com seu universo, insetos, ácaros, fungos, vermes, anfíbios, aracnídeos ou moluscos.

Dependendo do lugar onde você vive, podem ser de tipos diversos ou muito específicas. Muitas vezes não as vemos diretamente, mas acabam deixando marcas que se caracterizam e nos ajudam a descobrir o que está acontecendo com nossas plantas.

Para controlar é necessário compreender o mecanismo de vida destas pragas: olhar, estudar, experimentar.

O fato é que limpeza e ordem funcionam muito bem, e em geral, quando a praga persiste é sinal de desequilíbrio no jardim. Falta de sol e excesso de água trazem fungos. Falta de adubo ou terra pobre favorecem a presença de insetos.

Além do uso de insetos, veja aqui quais são as outras dicas que a Liliana dá para fazer o controle biológico no seu jardim!

*Com informações da Prefeitura de Belo Horizonte

Leia também:Simples armadilhas para capturar os visitantes indesejados
Roseiras: um desafio recompensador!
‘Armagedon ecológico’: grande declínio de insetos voadores coloca humanidade em risco
Sol e água na medida certa

Foto: domínio público/pixabay

Suzana Camargo

Jornalista, já passou por rádio, TV, revista e internet. Foi editora de jornalismo da Rede Globo, em Curitiba, onde trabalhou durante 6 anos. Entre 2007 e 2011, morou na Suíça, de onde colaborou para publicações brasileiras, entre elas, Exame, Claudia, Elle, Superinteressante e Planeta Sustentável. Desde 2008 , escreve sobre temas como mudanças climáticas, energias renováveis e meio ambiente. Depois de dois anos e meio em Londres, vive agora em Washington D.C.

Grumixameira, florindo nas ruas de Porto Alegre

Grumixama, uma planta nativa melitófila em risco de extinção

A grumixama (Eugenia brasiliensis) também é conhecida como cereja-do-brasil. É uma árvore exclusiva da Mata Atlântica, ocorrendo desde o sul da Bahia até Santa Catarina.

Fui apresentada a essa frutinha saborosa no fim de 2016, por uma amiga mineirinha que ama a flora brasileira e as abelhas nativas, assim como eu! Foram longas conversas ao pé da grumixameira em floração.

O pé, com cerca de oito anos, fica na calçada, para que os vizinhos que passam por ali possam comer e parar para um minuto de prosa, que atualmente gira em torno de abelhas nativas e sustentabilidade… kkkkkkk

Os pássaros também fazem a festa com os frutos caídos na calçada.

De crescimento lento, a grumixameira pode alcançar de 8 a 15 m de altura. Seu tronco é curto e descamante e suas folhas simples. As flores são brancas, solitárias, vistosas e aromáticas e ocorrem em setembro e outubro com frutificação em novembro e dezembro. Para abelhas mirins como as jataís, suas flores constituem fonte de pólen.

Flores da grumixameira no Jardim Botânico de São Paulo.

Seus frutos são globosos, negro-violáceos, vermelhos ou amarelos, lisos e brilhantes, muito atrativos para a avifauna. Sua polpa é espessa, branco-amarelada de sabor doce e levemente ácido. Cada fruto possui de 1 a 3 sementes que se soltam facilmente da polpa.

Grumixama (Eugenia brasiliensis) ou cereja-do-brasil. Foto: B.navez – 22/02/2006

A grumixama (Eugenia brasiliensis) pertence à família das mirtáceas, assim como a pitanga, a cereja-do-rio-grande, a araçarana, o araçá-boi, a jabuticaba, a gabiroba, a uvaia, a feijoa ou goiaba-da-serra e a goiaba, todas nativas.

As variedades vermelha e amarela são pouco cultivadas em pomares domésticos, sobretudo na região Sudeste, além de serem raras em seu habitat natural.

O pesquisador, escritor e médico Sérgio Sartori, da cidade de Rio Claro, juntamente com duas universidades têm desenvolvido trabalhos científicos para estudar as propriedades farmacológicas dessa fruta que pode ser consumida in natura ou na forma de geléias e licores.

Muda de grumixama (Eugenia brasiliensis).

A grumixama foi incluída pelo Slow Food Brasil na Arca do Gosto como uma das espécies frutíferas brasileiras em extinção. Por isso é importante que, além de divulgar a existência dessa espécie nativa, façamos como minha vizinha e amiga Sônia, que produz mudas de sua grumixameira e as distribui. Eu mesma já plantei duas dessas mudas na escola na qual leciono e espero em breve plantar a minha!

Muda plantada e conhecimento disseminado.

Abelhas sem Ferrão

Mudança climática pode piorar a qualidade das pastagens!

FONTE: USP

Elevação da temperatura média pode fazer com que as forrageiras fiquem mais fibrosas e menos proteicas, quando o gado precisará de mais alimento e produzirá mais metano

Editorias: Ciências Agrárias, Ciências Ambientais - URL Curta: jornal.usp.br/?p=233514

Para manter o mesmo nível de produção, os pecuaristas precisarão complementar a alimentação do plantel e regar as pastagens, com impacto significativo nos custos de produção – Foto: Divulgação via Fapesp

O aumento das temperaturas médias esperado para as próximas décadas, de no mínimo 2º C, pode ter um impacto inesperado no bolso dos pecuaristas. Novos estudos sugerem que um dos efeitos da mudança no clima será a redução na qualidade da pastagem, que se tornará menos proteica, mais fibrosa e, portanto, de digestão mais demorada.

Como consequência, disseram os pesquisadores, o gado precisará consumir mais alimento para alcançar o peso de abate e passará a produzir mais metano, um potente gás causador do efeito estufa.

As conclusões têm como base experimentos feitos pela equipe de Carlos Alberto Martinez y Huaman, professor do Departamento de Biologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto (FFCLRP) da USP. Participaram do estudo pesquisadores do Instituto de Botânica de São Paulo, da Universidade de Illinois, nos Estados Unidos, da Universidade Estadual Paulista (Unesp) em Jaboticabal e do Instituto Federal Goiano, campus Rio Verde.

“Buscamos entender como as pastagens forrageiras responderão fisiológica e produtivamente às condições futuras do clima, que envolvem aumento na temperatura média e na concentração de dióxido de carbono (CO2), além de redução da disponibilidade de água”, disse Martinez à Agência Fapesp.

As principais espécies vegetais cultivadas são classificadas em C3 e C4, nomenclatura relacionada à via usada pela planta para fixar carbono na fotossíntese. Soja e feijão, por exemplo, usam a via C3. Gramíneas tropicais, como cana-de-açúcar, milho e forrageiras, desenvolveram um sistema complementar à C3 chamado de via C4.

Na tentativa de determinar com precisão as mudanças fisiológicas que as forrageiras deverão sofrer no futuro, Martinez evitou realizar experimentos em estufas – locais considerados limitados para fazer as simulações necessárias.

Como explicou o pesquisador, as plantas em estufas são cultivadas em vasos e, desse modo, têm o crescimento das raízes limitado. Consequentemente, crescem menos do que em campo aberto. Outras variáveis impossíveis de serem reproduzidas na estufa são a intensidade e a variação da luminosidade e da temperatura, causadas pela ação do vento sobre as folhas, além da profundidade do solo, no qual as raízes podem penetrar à procura de água.

“Para alguns experimentos, o modelo de vasos é válido, mas para simulações de clima futuro também são necessários experimentos de campo. Conseguimos aquecer as plantas ao ar livre com aquecedores infravermelhos. Além disso, enriquecemos o ar com CO2 em ambiente aberto, graças a uma infraestrutura denominada Trop-T-FACE, instalada em campo com apoio do Programa Fapesp de Pesquisa sobre Mudanças Climáticas Globais”, disse Martinez.

Experimentos em campo aberto – Foto: Divulgação via Fapesp

Os experimentos foram realizados em campo aberto, onde as plantas estão submetidas a condições normais de temperatura, luminosidade, vento e umidade e o solo é profundo, podendo as raízes se estender em busca de água.

A espécie empregada foi o capim-mombaça (Panicum maximum), uma forrageira tropical de origem africana que realiza fotossíntese pela via C4. Amplamente usado no Brasil como pasto, por sua alta qualidade nutricional, o capim-mombaça é comum em São Paulo e em outros Estados.

“Colocamos aquecedores infravermelhos em 16 canteiros, aquecendo as plantas 2º C acima da temperatura ambiente. Os equipamentos são capazes de detectar a temperatura ambiente a cada 15 segundos, ajustando os valores de acordo com a necessidade”, disse Eduardo Habermann, bolsista da Fapesp e primeiro autor dos trabalhos publicados nas revistas Physiologia Plantarum e Plos One.

“O experimento foi realizado em novembro de 2016, período de grande calor. A temperatura ambiente estava em 38º C e, nos canteiros, chegou a 40º C”, disse Habermann.

Ao longo do experimento, os pesquisadores aferiram as condições de trocas gasosas das plantas com a atmosfera, as condições da fotossíntese, a fluorescência da clorofila, a produção de folhagem (biomassa) e a qualidade nutricional do pasto.

“Vimos que, em condições de seca, as plantas tentam economizar a água do solo. O controle é feito pelos estômatos, pequenas estruturas presentes nas folhas, que se abrem para absorver o CO2. Mas, ao fazê-lo, perdem água. Com pouca água no solo, a raiz se ressente. A planta fecha os estômatos e transpira menos. O efeito da economia de água é a redução da fotossíntese, com a consequente piora na qualidade da planta”, disse Habermann.

Além do apoio da Fapesp, o trabalho também contou com financiamento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e da Agência Nacional de Águas (ANA).

Folhas mais fibrosas

Outras respostas do capim-mombaça ao estresse hídrico, detectadas pelo estudo, foram o aumento na quantidade de fibras das folhas e a redução no teor de proteína bruta – fatores que representam perda de qualidade nutricional.

Os pesquisadores estimam que, nas condições futuras de temperatura, o aumento na quantidade de fibras resultará em uma digestão mais difícil e demorada para o gado. A consequência direta será a produção de maior quantidade de metano pelos animais.

“O gado precisará consumir mais pasto até atingir o peso de abate. Para manter o mesmo nível de produção, os pecuaristas precisarão complementar a alimentação do plantel e regar as pastagens, com impacto significativo nos custos de produção”, disse Martinez.

Outra alternativa, nem sempre possível, é a expansão das áreas de pastagem, o que pode favorecer o desmatamento ou fazer com que o produtor abra mão de outros cultivos.

A equipe também realizou experimentos com plantas C3, como a leguminosa estilosantes campo grande (uma mistura das espécies Stylosanthes capitata e Stylosanthes macrocephala), forrageira rica em proteína e que executa a função de capturar o nitrogênio da atmosfera e fixá-lo biologicamente no solo, reduzindo os investimentos em insumos agrícolas, contribuindo para a redução dos impactos ambientais e possibilitando maior ganho de peso aos animais.

“Os experimentos de mudanças climáticas realizados com a leguminosa C3 deram o mesmo resultado. A qualidade nutricional é reduzida”, disse Martinez.

O artigo Increasing atmospheric CO2 and canopy temperature induces anatomical and physiological changes in leaves of the C4 forage species Panicum maximum (https://doi.org/10.1371/journal.pone.0212506), de Eduardo Habermann, Juca Abramo Barrera San Martin, Daniele Ribeiro Contin, Vitor Potenza Bossan, Anelize Barboza, Marcia Regina Braga, Milton Groppo e Carlos Alberto Martinez, está publicado em: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0212506.

O artigo Warming and water deficit impact leaf photosynthesis and decrease forage quality and digestibility of a C4 tropical grass (https://doi.org/10.1111/ppl.12891), de Eduardo Habermann, Eduardo Augusto Dias de Oliveira, Daniele Ribeiro Contin, Gustavo Delvecchio, Dilier Olivera Viciedo, Marcela Aparecida de Moraes, Renato de Mello Prado, Kátia Aparecida de Pinho Costa, Marcia Regina Braga e Carlos Alberto Martinez, está publicado em: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ppl.12891.
Peter Moon / Agência Fapesp

Ora-pro-nobis: sistema de produção

Bananeira orgânica é bom negócio para pequeno produtor

Se existe uma cultura fácil de ser adaptada ao sistema orgânico de produção é a bananeira. "Cerca de dois terços de toda a fitomassa da bananeira retorna para o solo, ou seja, ela restitui quase 70% do que produz", afirma Ana Lúcia Borges, pesquisadora da Embrapa Mandioca e Fruticultura (BA) e representante da Empresa na Comissão de Produção Orgânica da Bahia, fórum composto por membros de entidades governamentais e não governamentais.

No Brasil, estima-se que apenas 0,5% da área colhida de banana esteja sob monocultivo orgânico, ou seja, em torno de 2.400 hectares. De acordo com dados de 2014 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), dentre todas as frutas produzidas no Brasil, a banana ocupa o segundo lugar em área colhida (aproximadamente 485 mil hectares), produção (cerca de 6,9 milhões de toneladas) e consumo aparente por habitante (30 kg/ano).

Para ser considerado orgânico, o produtor deve usar técnicas ambientalmente sustentáveis e não pode utilizar agrotóxicos nem adubos químicos solúveis, que devem ser aplicados rigorosamente de acordo com as instruções para que não haja excesso em relação à capacidade de absorção das plantas e, a longo prazo, não tragam danos ao ecossistema.

Para ser regularizado, existem três opções: certificação por um Organismo da Avaliação da Conformidade Orgânica (OAC) credenciado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), organização em grupo ou cadastramento no Mapa para realizar a venda direta sem certificação. Além disso, pode seguir o sistema orgânico de produção para a cultura da banana, organizado pela Embrapa, que está na segunda edição. A publicação reúne informações técnicas sobre estabelecimento da cultura, preparo da área, seleção de variedades e mudas, práticas culturais, manejos de doenças, nematoides, insetos e ácaros, além dos manejos na colheita e pós-colheita, com base nos regulamentos aprovados para a produção orgânica.

Mercado

Por ter princípios bem definidos pelas certificadoras, o mercado de banana orgânica diferencia-se do convencional devido às peculiaridades dos processos ‘antes da porteira' e ‘depois da porteira'. "Os cuidados nas fases de comercialização são maiores e, por isso, o percentual de perda do produto é menor que os cerca de 40% encontrados para as bananas convencionais, embora não haja estudos com dados percentuais mais próximos da realidade", declara a pesquisadora Áurea Albuquerque, doutora em Economia Agrícola.

No momento sob forte expansão, o mercado brasileiro de banana orgânica está concentrado em centros de distribuição especializados (atacados), redes de supermercados com processos de logística que englobam produtos orgânicos e feiras livres especializadas – com vendedores cadastrados em associações ou cooperativas. "Tanto nas feiras especializadas quanto nas redes de economia solidária a rentabilidade do produtor, que muitas vezes é o próprio vendedor, é maior, pois a maximização do lucro é relegada a segundo plano", salienta Áurea.

Segundo a pesquisadora, a exportação de banana orgânica brasileira vem crescendo nos últimos anos. O destaque fica para produtos processados, como a banana passa proveniente do Projeto Jaíba, em Minas Gerais, e exportada, principalmente para a União Europeia e os Estados Unidos. "Além das exigências que os agricultores devem atender para exportação, somam-se os requisitos para certificação orgânica, institucionalizados por órgãos internacionais, o que confere  garantia adequada ao produto". 

Para o consumidor, a certificação é a garantia da procedência e da qualidade orgânica de um alimento natural ou processado. Para o produtor certificado, agregação de valor ao seu produto é um diferencial de mercado que estabelece uma relação de confiança com o consumidor. Além disso, por não utilizar agrotóxicos, a saúde dos próprios agricultores é preservada.

Nutrientes

Fertilizantes, corretivos e inoculantes somente podem ser usados se permitidos pela Instrução Normativa 17, de 18 de junho de 2014, do Mapa. Os nutrientes podem ser supridos por meio de fontes orgânicas (adubo verde, esterco animal, torta vegetal ou cinza) ou minerais naturais (calcário, fosfato natural e pó de rocha) ou da mistura das duas fontes.

O ideal é que o produtor aproveite resíduos da sua propriedade (fitomassa da bananeira e outras culturas), para reduzir custos com transporte, e utilize coberturas vegetais apropriadas para o ecossistema da região. "A agricultura orgânica é mais adequada e viável ao pequeno agricultor porque ele pode usar tudo da sua área. Se ele tem um animal, até mesmo uma galinha, pode usar o esterco, fazer o composto e colocar na bananeira", exemplifica a pesquisadora. Outros resíduos que podem ser usados no composto são bagaço de laranja ou de cana-de-açúcar, cinzas de madeira, polpa de sisal, raspa de mandioca, torta de algodão, cacau ou mamona. Também existem no mercado produtos certificados. 

O composto orgânico demora cerca de três meses para liberar os nutrientes. "No sistema orgânico o fruto realmente cresce menos. Como o nutriente não está prontamente disponível, a liberação é lenta, mas observamos que isso tem uma vantagem. O fruto cresce devagar, concentra o brix [a doçura], fica com tamanho adequado, em torno de 90 a 100g, e mais saboroso. Para o consumidor, isso pode ser importante", informa. 

"Particularmente, a bananeira é uma planta muito fácil de produzir de forma orgânica porque anualmente não é necessário colocar tanto adubo já que ela restitui ao solo dois terços da sua fitomassa. Da bananeira, só saem os frutos. Então, tem que se repor os nutrientes que saíram com o cacho. Tudo volta, até o engaço [estrutura que segura os frutos]'.

crotalária

Conservação do solo

Uma preocupação constante do produtor orgânico precisa ser com a conservação do solo, que deve ser mantido sempre coberto. Por isso, na fase de formação do bananal é recomendável o plantio de leguminosas e não leguminosas nas entrelinhas do bananal. "As plantas utilizadas como adubo verde devem ter crescimento inicial rápido, para abafar as plantas espontâneas e produzir grande quantidade de massa verde", explica José Egídio Flori, pesquisador da Embrapa Semiárido (PE). Ao serem cortadas, as plantas de cobertura devem ser deixadas sobre a terra. Esse material orgânico se decompõe, liberando nitrogênio – principalmente as leguminosas – e outros nutrientes.

Nos experimentos em área de produtor, as leguminosas que trouxeram melhor resultado foram feijão-de-porco (Canavalia ensiformis), crotalária (Crotalaria juncea), guandu ou feijão-de-corda (Cajanus cajan) e cudzu tropical (Pueraria phaseoloides). Perene e tolerante à sombra, o amendoim forrageiro (Arachis pintoi) deve ser usado apenas em regiões de boa pluviosidade ou em bananais irrigados. "O produtor pode consorciar a bananeira com uma cultura que ele pode vender também e ter uma renda a mais, como o guandu", salienta Ana Lúcia.

Pragas e doenças

De acordo com a Instrução Normativa 17 do Mapa, nos sistemas orgânicos, deve-se priorizar a utilização de material adaptado às condições locais e tolerantes a pragas e doenças. "O grande problema do sistema orgânico é a mão de obra. No sistema convencional, o monitoramento é feito para avaliar se precisa fazer o controle. No orgânico, tem que ser o tempo todo. Quando aparecer uma praga, o produtor tem que retirar antes que se alastre. A vistoria precisa ser constante", alerta Ana Lúcia. Por isso, a melhor alternativa para o controle é a utilização de estratégias de manejo integrado de pragas (MIP).

"Não existem variedades de bananeira desenvolvidas especificamente para plantio em sistemas orgânicos de produção, mas as variedades utilizadas para o sistema convencional vêm sendo cultivadas com sucesso, adotando-se as práticas recomendadas para o sistema orgânico. A Embrapa tem uma série de variedades resistentes, que permitem o cultivo sem a utilização de agrotóxicos", esclarece. Para verificar o comportamento de oito variedades de bananeira no sistema orgânico, dois experimentos foram implantados em locais com condições e climas distintos: no Perímetro Irrigado Pedra Branca, localizado nos municípios de Curaçá e Abaré (BA), e outro na Unidade de Pesquisa de Produção Orgânica (UPPO), na área da Embrapa Mandioca e Fruticultura, em Cruz das Almas (BA). As variedades foram Prata Anã, Pacovan, BRS Platina, BRS Princesa, BRS Japira, BRS Preciosa, BRS Vitória e Galil-18. No primeiro ciclo, destacaram-se, no ecossistema Semiárido, a bananeira BRS Preciosa e, no ecossistema Mata Atlântica, a BRS Platina. No segundo ciclo, destacou-se a BRS Princesa no Semiárido e a ‘Galil 18' na Mata Atlântica.

"A resistência a doenças importantes e a rusticidade, em especial, das variedades BRS Platina e BRS Princesa facilitam a adoção e o cultivo em áreas onde o uso de tecnologia ainda é incipiente", confirma o pesquisador Edson Perito Amorim, líder do Programa de Melhoramento Genético de Bananas e Plátanos da Embrapa.

Em Pedra Branca, além do experimento de competição de variedades de bananeira na área do produtor João Conceição, foi conduzida, de 2010 a 2013, uma área com a cultivar Pacovan orgânica, cujo acompanhamento foi feito por técnicos da assistência técnica Projetec, contratada pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf). "Na área de Pacovan obtivemos bom resultado de produção, que foi em média de 23 t/ha. O desempenho de produção e qualidade dos frutos da bananeira orgânica foi bom", completa José Egídio Flori.

O agricultor João Conceição, que já cultivava hortaliças orgânicas, teve bons resultados com a banana orgânica. "A produtividade foi muito boa. Eu segui todas as recomendações do pessoal da Embrapa e da assistência técnica porque acho que o produtor não pode fazer as coisas só da cabeça dele. Fiz até análise do solo. Só não pude ganhar mais porque não sou certificado e precisei vender as bananas para o atravessador junto com as convencionais", salienta.

Léa Cunha (MTb 1633/BA)
Embrapa Mandioca e Fruticultura
mandioca-e-fruticultura.imprensa@embrapa.br
Telefone: (75) 3312-8076

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Capim elefante: energia renovável e fonte de nutrição animal

Em períodos de grandes discussões sobre os cuidados e a preservação do meio ambiente, novas fontes de energia renovável ganham destaques e são alvos de pesquisa. O capim-elefante, além da aplicação na nutrição para bovinos , principalmente para vacas em período de lactação, é também uma opção de fonte alternativa de energia. Originário da África, ele possui grande variabilidade genética e o seu alto rendimento e qualidade são um dos aspectos mais estudados na cultura.

Nutrição animal

De acordo com a Embrapa Gado de Leite, com sede em Minas Gerais, o capim-elefante é utilizado como base da alimentação de vacas leiteiras mantidas a pasto durante o período de menor crescimento do capim, pois há necessidade de suplementação com volumosos, como o capim-elefante verde picado.

Devido ao alto potencial de produção de matéria seca, o capim-elefante é a forrageira mais utilizada em sistemas de produção de leite e na produção de capineiras. O produtor pode produzir silagens de média a boa qualidade com o uso deste tipo de cultura. Depois do milho e o sorgo, o capim-elefante se encaixa no grupo de forrageiras tropicais com melhores características para ensilar por conta da alta produtividade, do elevado número de variedades, grande adaptabilidade, facilidade de cultivo, além da boa palatabilidade e aceitabilidade pelos animais.

Fonte de energia renovável

Por ser uma espécie de rápido crescimento e de alta produção de biomassa vegetal, o capim elefante apresenta um alto potencial para uso como fonte alternativa de energia. Além disso, deve-se destacar que o capim elefante, por apresentar um sistema radicular bem desenvolvido, poderia contribuir de forma eficiente para aumentar o conteúdo de matéria orgânica do solo, além de aumentar o sequestro de carbono.

O pesquisador e entusiasta do uso de capim-elefante como fonte de energia renovável, Vicente Mazzarella, afirma que a gramínea semelhante à cana-de-açúcar foi trazida da África há cerca de um século e, desde então, tem sido usada como alimento para o gado. O interesse energético surgiu depois que sua alta produtividade tornou-se uma característica reconhecida por pesquisadores mundo afora.

“Enquanto que para produzir celulose e carvão vegetal o eucalipto fornece 7,5 toneladas de biomassa seca por hectare ao ano, em média, e até 20 toneladas nas melhores condições, o capim alcança de 30 a 40 toneladas”, afirmou o técnico que estuda a espécie desde 1991 no Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), do governo do Estado de São Paulo.

De acordo com Mazzarella, o cultivo da planta ainda é muito incipiente no Brasil, mesmo sendo o país que possui as melhores condições climáticas e geográficas para o plantio da espécie. “A produção em nosso país ainda é muito tímida, por inúmeras razões. Uma delas é que ninguém quer correr o risco. Além disso, as agências de fomento não completaram o ciclo, mas não tenho dúvidas de que a implantação vai levantar voo, minimizando erros e atuando de forma planejada”, garante o especialista.

Existem mais de 200 variedades de capim elefante e as plantações variam de lugar para lugar. O ideal é que o interessado procure saber quais são as variáveis mais adequadas a cada microrregião do país para só então iniciar o plantio. “As variedades dependem muito das condições edafoclimáticas. Para essas e outras análises existem pequenos projetos-piloto que estudam a variedade aconselhável para determinada região”, esclareceu Vicente.

Cultivo

Normalmente a primeira colheita pode ser feita seis meses após o plantio – o que permite duas colheitas anuais - mas também pode ser feita somente após um ano. “Ainda não existem dados práticos e econômicos em uma escala maior que comprovem qual o tempo ideal para colheita. Se são colheitas semestrais ou anuais, mais uma vez vai depender da região e respectivas condições climáticas e resposta do solo”, explicou Mazzarella.

Como pesquisador, Vicente desenvolveu trabalhos em parceria com a Embrapa Seropédica e o Instituto de Zootecnia do Estado de São Paulo, todos voltados a estudos sobre bioenergia. “Creio que em 2013 a questão do capim elefante deve deslanchar, pois não dá pra esperar que os outros avancem, temos que entrar nesse barco agora e fazer um trabalho bem feito”, pontuou.

Promissor

O pesquisador garante que essa fonte renovável tem o potencial de suprir entre 5% e 10% do consumo energético brasileiro nos próximos dez anos. Segundo pesquisas desenvolvidas por Mazzarella e as instituições parceiras, a produtividade energética do capim elefante - que cresce 5 metros ao ano – é muito superior ao da cana-de-açúcar e tem um bônus: capta ainda mais carbono da natureza.

E não para por aí, o futuro do capim-elefante mostra-se tão promissor a ponto de a planta poder competir com o eucalipto no segmento de carvão. “Já existem projetos em andamento para sua utilização como lenha em fábricas de cerâmica e como substituto do carvão mineral”, afirma. Para finalizar, Mazzarella aponta mais uma vertente para o uso da espécie. “Ele [capim] pode ser usado ainda em usinas termelétricas, em indústrias e o bagaço serve para a produção de álcool”, conclui.

Outro lado da moeda

De olho nos benefícios da espécie, o proprietário Sérgio Fernandes, da Cerâmica União, localizada em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, começou a cultivar o capim elefante há quatro anos, na queima de biomassa vegetal para produção de tijolos. Ele conta que viu no capim uma alternativa à queima de carvão e fonte de energia renovável. Por outro lado, no meio do caminho o empresário descobriu uma grande dificuldade no cultivo da planta. “Aqui ainda estamos em processo de implantação, pois descobrimos que a densidade do capim elefante é muito baixa e como o calor é gerado a partir do peso, a baixa densidade não ajuda muito. Por isso aqui na minha cerâmica eu misturo o capim elefante com o cavaco de madeira”, esclarece.

Densidade baixa e a dificuldade no cultivo

Ainda de acordo com o produtor é necessário que um trabalho mais intenso seja feito e pesquisas apontem o caminho do êxito na utilização do capim elefante. “Hoje nossa maior dificuldade em relação ao plantio é a densidade muito baixa que a planta possui. Outro ponto negativo é a falta de equipamentos adequados para colher o capim. Para isso é imprescindível o uso de maquinário agrícola adequado que faça a colheita de maneira que facilite o trabalho de secagem”, pontuou.

O capim elefante também possui alto teor de umidade e por essa razão precisa de um trabalho de desidratação muito bem elaborado – o que pode gerar gastos excessivos. “Se for gerar energia para tirar toda a água dele o custo pode ficar muito alto”, analisa Fernandes em referência aos aspectos da espécie que ainda precisam ser estudados com certa cautela.

O empresário é dono de uma propriedade no interior do Rio de Janeiro com cerca de 30 hectares plantados com capim elefante. “Precisamos de uma área maior plantada, mas também tenho necessidade que os estudos em torno da espécie se multipliquem e que as conclusões sejam positivas para quem tem interesse em cultivar. Precisamos de uma segurança maior”, afirma.

Plantio recomendável?

Questionado se recomenda o plantio de capim elefante, apesar de todos os aspetos positivos apresentados ao longo da matéria e do futuro um tanto quanto promissor que ele apresenta, Sérgio é enfático. “O plantio ainda não é aconselhável, pois é necessário calcular os riscos. Eu acredito que se conseguirmos aumentar a densidade da espécie o resultado será rentável, pois eu já investi muito dinheiro no cultivo e até agora minhas experiências não tiveram resultados tão lucrativos”, garante.

O produtor deixa claro que, apesar das características positivas e sustentáveis que o capim elefante oferece, os estudos são recentes e as formas de plantio ainda não apresentaram nenhuma descoberta sobre o ganho de densidade – isso tornaria o plantio extremamente recomendável – pois é a densidade que produz o calor necessário para gerar a energia que se espera da gramínea.

Em suma, tanto o pesquisador Vicente Mazzarella quanto o produtor Sérgio Fernandes, concordam em um aspecto: O Brasil ainda levará algum tempo para aprimorar a cultura e viabilizar o plantio.