sexta-feira, 9 de agosto de 2019

Trator de galinhas


Extraído do blog sítio curupira


Utilização de galinheiros móveis como trator de galinhas no pré-preparo de canteiros e controle biológico de parasitas e ervas daninhas.
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Aqui no Curupira usamos muito o galinheiro móvel para o preparo de canteiros e controle de insetos. (Foto acima eu e o “marvado”, abaixo um exemplo de galinheiro adaptado para espaços e canteiros pequenos). As galinhas alimentam-se de ervas daninhas e insetos que comem as hortaliças, e ainda deixam através do esterco, nitrogênio no solo que irá alimentar as hortaliças que crescerão posteriormente. Perceberam como as coisas estão conectadas? Pode-se também alimentá-las com sobras da cozinha e excedentes de canteiros. No verão, quando o sol e a temperatura ficam mais fortes, os galinheiros ficam em um pomar totalmente sombreado onde a temperatura é mais amena, e no final da tarde as soltamos para alimentarem-se de outras ervas silvestres, insetos e frutas que caem no chão.
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Antes de anoitecer todas voltam para os galinheiros para dormir, daí então fechamos as portas de entrada. Também são um ótimo controle biológico para a mosca da fruta, pois as galinhas preferem se alimentar da parte interna nos frutos comendo as larvas em desenvolvimento, quebrando assim o ciclo de vida do insetos indesejáveis. Costumamos dar para elas alho diluído na água como controle de vermes e também é considerado um pró-biótico natural. Tronco de bananeira também é um ótimo controle de vermes e elas adoram. Em muitos casos onde as galinhas são consorciadas como outros animais, como piquetes que criação de gado, elas exercem uma função muito importante, pois alimentam-se de carrapatos e larvas da mosca do chifre, fazendo um controle destes parasitas. E como se bastasse tudo isso, fornecem carne de ótima qualidade sem promotores de crescimentos ou antibióticos e ovos diariamente.
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Na foto acima mostra galinheiros móveis junto com cerca elétrica, usado para fazer o bosqueamento da área (limpeza e adubação da área do piquete), para plantio posterior de bananeiras, palmitos, uva japonesa, amoras silvestres, cará moela, erva mate, café e outras frutíferas que se adaptam ao sombreamento moderado. Abaixo aparece um galinheiro adaptado ao formato do canteiro. Neste caso foi utilizado uma antiga casinha dos cachorros para o dormitório dos pintinhos em crescimento.
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Na seqüência aparecem duas fotos tipo antes e depois.São galinhas trabalhando em um piquete de cerca elétrica de 3 fios. A foto (A) registra o início da capina, e na foto (B) registra o terceiro dia.
galinhas-antes.jpg (A)

galinhas-depois.jpg (B)

Elas são seletivas para se alimentar, primeiro procuram os insetos, pequenos anfíbios, lesmas, caramujos, sementes, frutas e até mesmo algumas serpentes. Já presenciei um grupo de galinhas atacando uma cobra que teve a inocente idéia de atravessar pelo meio do galinheiro. Depois procuram as plantas que são mais apetitosas para elas, como carurus, serralhas, trapoerabas, folhas de taioba… só então comem os capins e outras folhas, no final se deixarmos, elas limpam tudo. Temos que ter o cuidado de não deixá-las por muito tempo no mesmo lugar para não ocorrer à compactação do solo. É comum ver o chão totalmente limpo e compactado em torno da casas de sítios, onde as galinhas são criadas soltas o tempo todo. Nestes locais são as hortas que ficam cercadas.

Outros exemplos de galinheiro móvel

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quinta-feira, 8 de agosto de 2019

Pesquisa resgata gene do #tomate selvagem para aumentar valor nutricional do fruto

Fonte: jornal da USP

Com maior concentração de vitamina E e açúcares, planta transgênica teve reinserido o gene GLK2, eliminado do tomate pela domesticação.

Pesquisadores produziram um tomate transgênico reintroduzindo o gene GLK2 selvagem,
perdido durante o processo de domesticação e melhoramento do fruto – Foto: Marcos Santos/ Jornal da USP
. O gene responsável por amadurecer o tomate uniformemente dando-lhe um aspecto mais atraente aos olhos do consumidor é o mesmo que faz dele um fruto com menor valor nutricional. Tomates vistosos encontrados nas feiras têm menos vitamina E e baixo nível de açúcares, o que impacta, inclusive, na qualidade e densidade de polpas, extratos e molhos. Os estudos que evidenciam este fato envolvendo a transcrição da proteína GOLDEN 2-LIKE 2 (GLK2) foram tema de artigo científico publicado na PlosOne por pesquisadores do Laboratório e Genética Molecular de Plantas do Instituto de Biociências (IB) da USP.
Segundo a bióloga Maria Magdalena Rossi, coordenadora do projeto temático que trabalha com a compreensão e manipulação do metabolismo vegetal, os pesquisadores produziram um tomate transgênico reintroduzindo um gene GLK2 selvagem, perdido durante o processo de domesticação e melhoramento do fruto. A experiência foi feita com o objetivo de demonstrar que a mutação em GLK2, selecionada para proporcionar amadurecimento uniforme ao fruto – uma demanda do setor agroindustrial – comprometeu o sabor e suas propriedades nutricionais. O tomate com o gene selvagem possui 25% mais vitamina E que os convencionais, além de polpa mais densa. .
Maria Magdalena Rossi, pesquisadora da USP e coordenadora do projeto temático GLK2 – gene que afeta a qualidade nutricional dos tomates – Foto: Marcos Santos/ Jornal da USP
.
Ao longo dos anos, o tomate passou por um processo de domesticação e melhoramento até chegar ao que ele é hoje. Os tomates selvagens, originários dos Andes Peruanos, são menores e, a maioria, não acumula carotenoides (compostos de importância nutricional que conferem coloração laranja/vermelha). E os que possuem carotenoides, não amadurecem de forma uniforme, sendo o “ombro” ou a parte de cima do fruto a última a ganhar cor avermelhada. Essa característica nativa tornou-se um problema para a colheita mecanizada e fez com que os frutos perdessem apelo do consumidor, relata a professora Magdalena.

O foco do trabalho era saber se a mutação em GLK2 introduzida na maioria das variedades cultivadas hoje estaria afetando os compostos nutricionais, em particular os açúcares e a vitamina E. E se fosse comprovada esta hipótese, os pesquisadores consideravam que se o GLK2 fosse reintroduzido ao fruto, se recuperaria o valor nutricional, explica.

Tomate transgênico tem 25% mais
vitamina E que os convencionais

A solução foi sobre-expressar a proteína, ou seja, desenvolver uma planta que produzisse fruto com maior quantidade de GLK2. Assim seguiram as experiências e foram cultivadas mudas transgênicas, mutantes (tomates convencionais) e outras com o gene selvagem. Depois, em laboratório, foram feitas análises bioquímicas de amostras das três variedades. A hipótese se confirmou: “Com a reintrodução do gene GLK2, o tomate da planta transgênica apresentou tanta vitamina E quanto a planta selvagem e 25% mais do que os tomates convencionais. Em relação ao nível de açúcar, a planta geneticamente modificada teve grau Brix (medida de conteúdo sólidos e solúveis) mais elevado que o tomate selvagem e o convencional. O grau Brix é utilizado para identificar a qualidade da polpa do fruto que influi na densidade de extratos, massas e molhos, parâmetro de valor econômico bastante considerado pela indústria alimentícia. .
As três variedades cultivadas no Laboratório de Genética Molecular do Instituto de Biociências da USP – Foto: Marcos Santos/ Jornal da USP
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A pesquisadora lembra que não é necessário produzir plantas transgênicas para restaurar o conteúdo nutricional dos frutos para o consumo humano, e que a planta transgênica produzida no IB serviu apenas de ferramenta de pesquisa para demonstrar que as modificações feitas nos tomates ao longo do tempo acabaram prejudicando a qualidade nutricional do fruto. “Um tomate mais nutritivo pode ser obtido resgatando o GLK2 por meio de cruzamentos”, reforça.

Mais informações: (11) 3091-7556 ou mmrossi@usp.br, com Maria Magdalena Rossi, ou bslbsl@usp.br, com Bruno Silvestre Lira

quarta-feira, 7 de agosto de 2019

Uvaia Doce ou sem Acidez ( Eugenia pyriformis )

Fonte: ciprest

UVAIA DOCE ou SEM ACIDEZ

( Eugenia pyriformis ) - RNC 23992


Variação da tradicional Uvaia, esta seleção produz frutos de casca lisa, com polpa sucosa e sem acidez, portanto seus frutos são considerados doces. De agradável sabor, são ótimos para consumo in-natura, sucos, geleias, doces, sorvetes e licores.

Árvore de médio porte, cresce até 8 metros de altura, porém com podas e manejo adequado é possível cultiva-la em vasos. Folhagem e flores muito ornamentais. Planta apreciada pelos pássaros para ninhos. Pode ser utilizada como árvore para arborização urbana. 

 Deve ser plantada a pleno sol, em solos férteis e úmidos, com boa drenagem. Começa a produzir frutos em 1 a 2 anos após o plantio da muda.

Mudas desta espécie são são comercializas sazonalmente pela Ciprest.www.ciprest.com.br

Veja mais fotos abaixo:


Detalhe dos frutos

Detalhe dos frutos

Detalhe de planta pequena já carregada de frutos

Detalhe dos frutos na planta

COMO PRODUZIR Physalis peruviana L.?





Data Edição: 14/07/2010 Fonte: TodaFruta

Colaboração de Janaína Muniz (janainamuniz@gmail.com), mestranda em Produção Vegetal pelo CAV/UDESC, sobre orientação dos professores Aike A. Kretzschmar (a2aak@cav.udesc.br) e Leo Rufato (leoruffato@yahoo.com.br)

A Physalis é uma frutífera de grande valor nutricional e econômico que está sendo incorporada no quadro das pequenas frutas no Brasil. O cultivo de Physalis, por ser uma planta rústica e de boa adaptação, constitui-se em uma excelente alternativa de economia agrícola para pequenos e médios produtores, com boas perspectivas de comercialização no mercado brasileiro.
Embora o cultivo desta fruta apresente um grande potencial para o mercado, seu plantio ainda é restrito devido desconhecimento das práticas de manejo, da alta demanda de mão-de-obra, além do alto preço de comercialização, não estando acessível à grande maioria da população.
Tendo em vista a importância dessa cultura, o Centro de Ciências Agroveterinárias – CAV/UDESC está realizando uma série de experimentos com Physalis, além de comercializar mudas e dar assistência técnica aos produtores.
A Physalis peruviana é uma fruta originária dos Andes e pertence à família das solanáceas. Dentro do gênero Physalis encontra-se em torno de 80 espécies diferentes, cultivadas na América, Europa e Ásia. Na Colômbia é conhecida como uchuva, no Japão como hosuki, no Equador como uvilla e aqui no Brasil é conhecida principalmente como camapum e joá-de-capote.
A planta da Physalis tem um alto valor agregado, podendo ser utilizada desde sua raiz até o fruto propriamente dito. Caracteriza-se por ser uma excelente fonte de ferro, fósforo, vitaminas A e C, além de alcalóides e flavonóides. A raiz e as folhas são ricas em propriedades medicinais, utilizadas no mercado farmacológico. Já o fruto é utilizado na fabricação de geléias, sucos, compotas, sorvetes, saladas de frutas, sendo uma ótima combinação em pratos salgados como doces.
Atualmente a Colômbia é o maior produtor e exportador da fruta. No Brasil, até de 2007, o cultivo desta fruta era voltado somente para a pesquisa. Sendo que a partir de 2008, novos fruticultores entraram na atividade, que traz boas perspectivas para a agricultura familiare estão obtendo sucesso. Na região sul de Minas um fruticultor começou sua produção com apenas 300 plantas e em 2009 aumentou sua área plantada com 4.500 novas mudas. Já na região sul de Santa Catarina outro produtor iniciou sua produção com 500 mudas e em 2009 aumentou sua produção para 10.000 novas mudas. O Rio Grande do Sul, também está se tornando um pólo produtor, com um plantio planejado de 40 mil plantas.
Acredita-se que se trata de uma excelente alternativa de agricultura sustentável para o pequeno e médio agricultor rural, o ideal é arrumar parcerias em cada região para diversificar e expandir o empreendimento.
Antes de iniciar o cultivo da Physalis, o produtor deve ter em mente algumas questões muito importantes, como por exemplo: onde produzir, como produzir, quais os possíveis problemas, como colher, como fazer o manejo pós-colheitae principalmente qual será o destino finaldo produto. Para que estas e outras questões que venham a surgir sejam respondidas, a seguir se têm algumas informações básicas e técnicas do cultivo da planta.
A Physalis se adapta bem a extensa faixa de condições edafoclimáticas. Basicamente, para seu cultivo, a planta necessita de temperatura média de 15º C, luminosidade de 1500 a 2000 horas luz/ano, a precipitação deve oscilar entre 1000 a 2000 milímetros bem distribuídos durante todo o ano e a umidade relativa do ar em torno de 75%. Sendo que excesso de seca, umidade, frio ou calor prejudicam o crescimento e desenvolvimento das plantas, prejudicando também a qualidade final do produto e diminuindo a produtividade/hectare.
O solo deve ser rico em matéria orgânica, pH entre 5,5 e 6,8, evitando-se solos encharcados e que anteriormente já tenham sido cultivados outras solanáceas.
No Brasil ainda não existe recomendação de adubação específica para a Physalis, sendo esta realizada, com base na recomendação para a cultura do tomateiro.
A propagação da Physalis pode ser feita pelo método sexuado (sementes), assexuado (parte vegetativa) ou ainda cultivo in vitro. O processo mais recomendado e adotado para a cultura é o sexuado, devido à facilidade e a porcentagem elevada de germinação (85-90%).
O plantio pode ser feito em várias épocas do ano, conforme a região e o clima predominante. Em regiões subtropicais, onde não há riscos de ocorrência de geadas, pode-se plantar em qualquer época do ano, sendo que o ciclo da cultura pode se estender até dois anos, após este período tanto à produtividade quanto a qualidade dos frutos diminui. Para a região sul do Brasil, recomenda-se o plantio em meados de outubro e novembro, sendo uma cultura anual, devido às baixas temperaturas ocorridas no inverno.
Utilizando algumas práticas agrícolas, como adubação, espaçamento, tutoramento, desbaste, condução e poda, melhora-se o dossel vegetativo da planta como também contribui para a qualidade e aparência da Physalis produzida.
O tutoramento das plantas é considerado uma das principais técnicas de cultivo, ocorrendo melhor aproveitamento da luminosidade, consequentemente, produzindo uma fruta de maior qualidade. O amarrio das plantas deve ser constante, principalmente nos primeiros 30 dias após o transplante. Nesta fase, deve-se também manter o local limpo das plantas concorrentes, para que não haja competição de água e nutrientes entre as plantas.
Para cada sistema de condução utilizado, existe um manejo diferenciado. Os sistemas de condução utilizados para as plantas de Physalis são semelhantes, porém não iguais, aos sistemas empregados no cultivo do tomateiro. Temos como os principais sistemas de condução para a cultura: sistema espaldeira, sistema em “X” e sistema em “V”.
Uma grande variedade de pragas de importância econômica, atacam diversos órgãos da planta durante o ciclo de produção, porém somente algumas delas foram observadas nos plantios já existentes no Brasil. As principais pragas encontradas na cultura da Physalis são: Epitrix sp. (Pulga-do-fumo), Aphis sp. (Pulgões), Edessa rufomarginata (Percevejo), Phthia picta eManduca sexta paphus.
Atualmente, ainda não existe uma grade de inseticidas que podem ser utilizados no cultivo de Physalis, portanto, os meios mais utilizados para o controle destas pragas, seria o manejo integrado de pragas (MIP), utilizando práticas culturais adequadas e o controle biológico natural. Estas medidas de controle se tornam viáveis para o produtor, devido ao baixo custo, como também pela segurança alimentar e ambiental.
Devido aos monocultivos em determinadas áreas, houve como consequência, o aumento da incidência e severidade das doenças. As principais doenças diagnosticadas na cultura da Physalis no Brasil são: Cercospora sp. e Alternaria sp.
As estratégias de manejo destas doenças referem-se às boas práticas agrícolas de cultivo, que vão desde a seleção da semente de boa qualidade até a escolha adequada de fungicidas.
Assim como outras espécies de pequenas frutas, a Physalisé uma fruta climatérica e apresenta um longo período de colheita. De acordo com as exigências do mercado ou as condições climáticas de cada região, a colheita é realizada uma a três vezes por semana. A colheita se inicia quando os frutos obtiverem uma coloração amarelo-queimado externamente (cálice), e laranja-amarelado internamente e com valor de sólidos solúveis em torno de 14 ºBrix.
Recomenda-se comercializar a fruta em até 12 horas após a colheita, caso contrário, ela deverá ser armazenada a uma temperatura de 4°C e a uma umidade relativa de 90%.
A apresentação do produto depende do mercado e das exigências do consumidor. Aqui no Brasil, normalmente encontra-se nas grandes redes de supermercados e são comercializadas com o envoltório para consumo in natura e sem cápsula para o mercado de polpa e geléias. As principais embalagens para a comercialização da Physalis são cestas plásticas, bandejas de isopor e sacos plásticos, contendo em média 100g.
A qualidade da Physalis é estandardizada nos padrões práticos colombianos que segue as normas NTC 4580 de 1999. Esta norma estabelece os requisitos básicos para comercializar Physalis destinada tanto para o consumo in natura e processamento.
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Artigo encaminhado ao TodaFruta para publicação em 01/07/10.

terça-feira, 6 de agosto de 2019

Aprenda como plantar árvores em espaços urbanos!!!

Fonte:Redação Pensamento Verde


Árvore
Foto: ciflorestas
No Brasil existem campanhas permanentes pelo plantio de árvores nas cidades. Qualquer cidadão pode plantar uma árvore em espaços urbanos, mas para isso é preciso tomar alguns cuidados, como escolher a espécie e o local adequados e observar as leis municipais de meio ambiente.
Em São Paulo, por exemplo, é liberado o plantio de espécies em quintais e pátios particulares, já para o cultivo em locais públicos é preciso uma autorização da prefeitura. A cidade também oferece mudas gratuitas nos viveiros e parques municipais.
Uma dica importante para plantar árvores é observar a espécie. Plantas com raízes muito grandes não devem ser cultivadas em calçadas, porque podem danificar a passagem, prejudicar a estrutura das casas e até estourar tubulações de água e esgoto. (Veja as árvores mais adequadas para cada local no final da matéria).
Também é preciso ficar atento à legislação, pois não é permitido plantar árvores frutíferas nas calçadas já que os frutos podem cair e causar acidentes. Algumas espécies não devem ser plantadas nem mesmo nos jardins de casas dependendo do tamanho do local, pois se não houver espaço, as árvores muito grandes e que produzem muita sombra podem ser nocivas ao crescimento das demais vegetações.
Ao escolher uma árvore para plantar, procure espécies que sejam adequadas ao clima de sua região, que não tenham espinhos e que não sejam tóxicas. Muitas árvores podem causar irritações e queimaduras, como a espirradeira.
Além de ficar atento a como plantar uma árvore, é necessário tomar cuidados ao longo de todo o cultivo e crescimento da espécie: regar a muda pelo menos a cada dois dias, podar e retirar os galhos secos e doentes, adubar e não pintar os troncos ou amarrar pneus e cordas são ações importantes para ter uma planta saudável.
Ficou animado? Veja as espécies de árvores ideais para plantar em cada local:
Na fachada
Plante árvores de médio e grande porte, com características ornamentais, como as que possuem flores e frutos. O ipê-roxo, a grumixama e o pau de ferro são alguns exemplos.
Jasmim-manga
Jasmim-manga. Foto: 14020964@N02
Na calçada
O melhor é plantar espécies pequenas que não tenham raízes muito extensas, galhos muito baixos e não soltem muitas folhas, como o flaboiâzinho, o manacá-anão e a pitangueira.
Para a beira da piscina
A eritrina, o jasmim-manga e o pandano são árvores que se adequam bem a este ambiente, pois tem pouca queda de folhas, o que facilita a limpeza. As palmeiras também são boas opções.

segunda-feira, 5 de agosto de 2019

“Fungos do bem” combatem pragas em plantações de morango e feijão!! USP

Fonte: Jornal da USP

Nova forma de aplicação de fungos traz oportunidade para o desenvolvimento de uma agricultura mais sustentável
Novo método é uma estratégia inovadora que pode reduzir as aplicações de 
 agroquímicos para o controle do ácaro rajado, melhorar o desenvolvimento das 
plantas de feijão e de morango, além de ser inofensivo ao meio ambiente
 e à saúde humana – Foto: Gustavo-Mansur via Flickr
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Um dos grandes desafios para os agricultores brasileiros é o controle de pragas e a estratégia de combate mais utilizada por eles tem sido o uso de agroquímicos, que podem causar consequências graves ao meio ambiente e aos seres humanos. Buscando inovações para uma agricultura sustentável, pesquisadores da USP e da Universidade de Copenhague (Dinamarca) utilizaram meios naturais para diminuir a população de organismos considerados prejudiciais às plantações. Inocularam fungos entomopatogênicos (que podem atacar os insetos) em plantas de feijão e de morango para combater o ácaro rajado (Tetranychus urticae), que atinge além destas duas culturas mais outras 200 espécies diferentes.
Fernanda Canassa, autora da pesquisa que usa fungos entomopatogênicos para o controle do T. urticae – Foto: Arquivo pessoal
Segundo a autora da pesquisa, a bióloga Fernanda Canassa, do Laboratório de Patologia e Controle Microbiano de Insetos da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq) da USP, em Piracicaba, esses fungos já são utilizados para combater pragas em outras plantações, porém, são pulverizados sobre as plantas com o objetivo de atingir determinada praga alvo. No estudo em questão, as sementes de feijão e as raízes de plantas de morango foram inoculadas (mergulhadas) em suspensões de fungos. “Este novo método é uma estratégia inovadora que pode reduzir as aplicações de agroquímicos para o controle do ácaro rajado, melhorar o desenvolvimento das plantas de feijão e de morango, além de ser inofensivo ao meio ambiente e à saúde humana.”
O ácaro rajado ataca as folhas das plantações provocando amarelecimento destas, reduz capacidade da planta de realizar a fotossíntese e como consequência há perda acentuada da produção e da qualidade dos frutos. No morangueiro, por exemplo, quando há grande infestação, a produção de frutos fica comprometida em até 80%. O controle da praga é realizado com a aplicação de acaricidas ou através da liberação de ácaros predadores. Fernanda explica que quando inoculados, “os fungos dos gêneros Metarhizium e Beauveria (os “fungos do bem”) são capazes de colonizar o interior dos tecidos das plantas e conferir proteção contra algumas espécies de pragas”, diz.
Os estudos foram realizados conjuntamente na Dinamarca e no Brasil. Na Universidade de Copenhague, os testes foram feitos com feijão cultivado em casa-de-vegetação. A ideia foi analisar os efeitos da inoculação de sementes de feijão em suspensões de Metarhizium e Beauveria no crescimento populacional do ácaro rajado, no desenvolvimento e produção da leguminosa e no comportamento e taxa de predação de uma espécie do ácaro predador (Phytoseiulus persimilis).
Cultivo do feijão – Foto: Arquivo pessoal Fernanda Canassa
No Brasil, os experimentos foram feitos com morangos em casa-de-vegetação na Esalq e em quatro áreas de produção comercial, sendo três em Atibaia, em São Paulo, e uma em Senador Amaral, Minas Gerais. Nesse caso, as raízes de morangueiro foram inoculadas em suspensões fúngicas. Aqui, foram avaliados o crescimento populacional do ácaro rajado, o desenvolvimento das plantas e a produção de frutos. Em campo, foram também observados os efeitos contra fitopatógenos (micro-organismos que causam doenças nas plantas) e ácaros predadores presentes nas áreas experimentais.
Cultivo do morango – Foto: Arquivo pessoal Fernanda Canassa

Mais frutos e leguminosas sem agredir o meio ambiente

Os resultados da pesquisa confirmaram redução significativa na população de T. urticae e melhor desenvolvimento das plantas. Segundo Fernanda, a produção das vagens do feijão e dos frutos de morango foram superiores nas plantas inoculadas em relação às não inoculadas. No campo, foram observadas populações significativamente menores de T. urticae, menos sintomas de doenças e não houve efeito negativo na população natural de uma espécie de ácaro predador (Neoseiulus californicus).
Como perspectiva prática, Fernanda afirma que há a possibilidade de, no futuro, haver o desenvolvimento de produtos comerciais, como um biopesticida à base de fungos entomopatogênicos para uso como inoculantes. “A associação desses produtos biológicos com outros inimigos naturais (parasitoides e predadores) certamente contribuirá para o manejo integrado de pragas de diversas culturas no campo”, completa.
A tese de doutorado Effects of entomopathogenic fungi used as plant inoculants on plant growth and pest control foi defendida na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, sob a orientação dos pesquisadores Italo Delalibera Junior (Esalq) e Nicolai Vitt Meyling (Universidade de Copenhague).
Mais informações: e-mail fernanda.canassa@usp.br, com Fernanda Canassa
.


Arte: Cleber Siquette/ Jornal da USP
Política de uso 
A reprodução de matérias e fotografias é livre mediante a citação do Jornal da USP e do autor. No caso dos arquivos de áudio, deverão constar dos créditos a Rádio USP e, em sendo explicitados, os autores. Para uso de arquivos de vídeo, esses créditos deverão mencionar a TV USP e, caso estejam explicitados, os autores. Fotos devem ser creditadas como USP Imagens e o nome do fotógrafo.




Como podar roseiras!!

Fonte: site o meu jardim


Mulher a podar roseiras
O ato de podar é uma das tarefas de jardinagem mais importantes na manutenção de um jardim. No caso das roseiras, a poda vai determinar o aspeto final e a beleza das suas flores. Saiba como podar roseiras para que as suas rosas sejam grandes, esbeltas e brilhantes.

Quais as ferramentas necessárias

Para podar roseiras corretamente, é necessário reunir as ferramentas seguintes:
  • Tesouras de poda
  • Tesoura telescópica de podar
  • Serra curvada
  • Luvas grossas
  • Camisola de mangas compridas
Para preservar a saúde das suas roseiras, é fundamental que todas as ferramentas estejam limpas e afiadas antes de entrarem em ação. Só assim é que as rosas são corretamente podadas, crescendo de uma forma saudável e natural.

Quando devem ser podadas as roseiras

Uma das perguntas mais importantes e que está relacionada com a arte de podar roseiras, passa por saber exatamente quando é que ela deve ser realizada? O momento mais oportuno é determinado pelo tipo de roseira e pela sua localização geográfica. Como tal, é necessário conhecer pormenorizadamente a variedade que está a usar e obter todo o tipo de informações em relação a ela.
De uma forma geral, a poda de uma roseira, de uma árvore ou de um bonsai ocorre na estação da primavera, nomeadamente no início do mês de março ou de abril para quem se encontra no Hemisfério Norte, ou setembro e outubro para quem está no Hemisfério Sul. No entanto, o inchaço dos botões de rosa também mostra qual é o momento mais apropriado para podar as roseiras.

Porque devem ser podadas as roseiras

As roseiras devem ser podadas no tempo certo, uma vez que esses cortes vão estimular um novo crescimento e remover todos os elementos que estejam mortos e/ou em decomposição. Por outro lado, é de destacar que o ato de podar ajuda a melhorar a estética de uma planta, permite que os raios solares cheguem ao núcleo da mesma, o que facilita a sua nutrição e novas áreas de crescimento. O ato de podar as roseiras é, sem dúvida, uma das tarefas de manutenção obrigatórias para que o seu jardim tenha sempre um aspeto florido e colorido.

Como podar roseiras

Podar ou aparar roseiras é um passo muito importante na manutenção e no cuidar de rosas de um jardim. Se as roseiras forem mal aparadas, as plantas não florescem na sua totalidade e podem ficar muito fracas. Tenha em mente que o ato de podar ou aparar roseiras é, apesar da crença popular, um processo muito fácil de ser realizado e pode ser feito por qualquer jardineiro.
Das tarefas que são realizadas num jardim durante a estação da primavera, a poda das roseiras é uma das principais, pois é quando surgem os primeiros rebentos. Os caules dos rebentos exteriores devem ser aparados cerca de 6 mm, uma vez que isso vai ajudar a roseira a crescer, tornando o arbusto mais composto e atraente. Tenha em atenção que é fundamental usar um par de tesouras de poda bem afiadas para não danificar as plantas.
O aparar de roseiras no verão implica remover as flores gastas, assim como, fazer uma limpeza geral com o intuito de tornar o arbusto mais completo e agradável à vista. Tenha em mente que a remoção dos galhos soltos pode ser uma ação necessária e desejada para a saúde da sua roseira. Ao fazê-lo, estará a incentivar o crescimento das suas rosas e a manter um jardim de flores em ótimas condições.

Dicas para podar

Existem várias dicas que poderão ser colocadas em prática para podar corretamente as roseiras de um jardim. São elas:
  • Remover os ramos que estejam deteriorados, mortos e/ou em decomposição.
  • Eliminar os caules que pareçam estar murchos, secos ou negros.
  • Arejar a roseira de modo a que ela tenha uma boa iluminação solar e circulação de ar.
  • Cortar os caules dos rebentos exteriores em cerca de 3 a 6 mm, dependendo se estão em bom ou mau estado.
  • Fazer cortes limpos e concisos para não danificar as plantas.
  • Aparar os ramos num ângulo de 45 graus.
  • Verificar se o centro dos ramos cortados é branco e fresco. Se assim for, é sinal de que as rosas terão um aspeto magnífico.

segunda-feira, 29 de julho de 2019

Como acabar com as formigas em casa e no jardim


    Fonte: site da greenme

    formigas

    Quem tem horta, plantio caseiro, ou mora perto de áreas verdes, sabe como é difícil manter pragas, insetos e formigas afastadas da casa. Sabendo desta dificuldade, decidimos procurar as melhores dicas para afastar as formigas em casa e no jardim!

    Para começar, devemos lembrar que as formigas, por mais chatas que pareçam, também têm o seu papel na biodiversidade e na cadeia alimentar, então, em vez de matá-las, vamos afastá-las para acabar com os problemas que elas possam causar em nossas e ou jardins.

    É importante saber do que as formigas gostam e do que não gostam, a dica fundamental que podemos dar é que elas adoram coisas doces, desde açúcar até folha e flores, e odeiam cheiros fortes. Sabendo disso, temos muitas chances de ganhar esta batalha!

    1. Como acabar com as formigas em casa

    formigas em casa
    foto: freeimages

    2. Limpeza e higiene

    Antes de tudo, é importante lembrar que as formigas são muito gulosas, e comem de tudo, então é muito importante manter a casa limpa, evitando deixar restos de comida espalhados, lixos muito cheios ou louças sujas.

    3. Cravo, Canela e Louro

    Caracterizados por seu forte odor, podem ser comprados secos em quase qualquer mercado. Este método espanta as formigas.
    Recomendamos que se coloque a canela, o cravo ou o louro em saquinhos feitos com uma meia-calça velha. Eles devem ser espalhados pela casa nos lugares onde as formigas costumam passear, e devem ser trocados a cada duas semanas para que o cheiro permaneça forte.

    4. Óleos Essenciais de Cravo ou Hortelã Pimenta

    Os óleos essenciais geralmente são feitos com folhas ou pétalas secas, das quais suas essências são extraídas. Podem ser comprados em farmácias ou lojas de produtos naturais.
    Por serem essências, possuem odor forte e desagradável para os insetos. Recomenda-se que se borrife um pouco dos óleos nas superfícies onde as formigas costumam trilhar, como bordas, janelas, pisos ou portas. O processo deve ser feito de 3 a 4 dias, deixando os ambientes perfumados.

    5. Vaselina

    O uso da vaselina é recomendado por conta de sua consistência. Deve ser usado em pequena quantidade nas bordas de recipientes, potes, ou áreas específicas nas quais as formigas costumam trilhar. Ela é útil para afastar as formigas nas pequenas áreas.

    6. Alfazema e cânfora

    Em lugares fechados como armários e gavetas, pode-se colocar as folhas de cânfora ou alfazema, seu odor afasta as formigas, perfuma o espaço e as roupas.

    7. Misturas líquidas para usar com borrifador

    7.1. Farinha de milho com vinagre

    Para espaços grandes e fechados, muitas vezes é melhor afastar as formigas com líquidos que não ocupem espaços.
    Para fazer a mistura de farinha de milho e vinagre, é necessário adicionar 1 colher de chá de farinha de milho e 2 de sopa de vinagre, pode-se diluir um pouco a mistura com mais 1 colher de água. Colocar a mistura no borrifador e espalhar pelo ambiente.

    7.2. Vinagre e detergente

    As proporções da mistura são as seguintes: ½ copo de água, 2 colheres de detergente biodegradável, 2 de vinagre (recomenda-se o uso de vinagre branco, mas não é essencial.) Borrifar a mistura nos pisos limpos.

    7.3. Suco de Limão

    Pode-se usar a quantidade de limão que quiser, mas é melhor fazer com 1 ou 2 limões com um pouco de água, para que a mistura seja refeita, mantendo a frescura e o odor. Quando pronto, borrifar em frestas e bordas como portas e janelas.

    7.4. Detergente

    Em um copo de 200 ml, acrescente metade de água e metade de detergente biodegradável. Coloque o conteúdo em um borrifador, e aplique nos cantos, frestas e outros possíveis espaços onde possa haver caminhos de formiga.

    7.5. Algumas das dicas podem ser usadas tanto no jardim, quanto na casa, como:

    7.5.1. 1. Casca de limão, laranja ou pepino

    O aroma das cascas espanta as formigas temporariamente, mas elas devem ser trocadas a cada semana, pois perdem seu frescor. As cascas podem ser espalhadas pelos cantos da casa ou do jardim

    7.5.2. 2. Pimenta

    A pimenta não é ardida só pra gente! As formigas também não aguentam seu calor, então ela pode ser espalhada na casa depois de estar limpa, ou pelo jardim nos lugares onde as formigas fazem suas trilhas e perto das plantas. É bom usar pimenta em pó, mas não obrigatório.

    8. Como acabar com as formigas no jardim

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    foto: freeimage
    Antes de tudo, gostaria de dar uma dica muito importante: no caso do combate às formigas direto na terra, não é recomendado o uso de sal e vinagre, pois prejudica o crescimento das plantas e a qualidade da terra.

    9. Barreiras físicas

    Para afastar as formigas das árvores e das plantas, a barreira física é muito eficaz, pois impede que as formigas cheguem às folhas e flores.
    A técnica é a seguinte: use um material circular um pouco maior que a área que quer proteger, como baldes, sobras de cano de esgoto, entre outros, e coloque a esfera no lugar requerido, cortando o fundo e lateral para encaixar no entorno da planta ou árvore. Enterre um pouco abaixo da terra o material circular, usado, aproximadamente 1 cm.

    10. Plantio de hortelã, batata-doce, salsa, cenoura, mamona e gergelim preto

    Se o problemas com as formigas for direto na terra, é muito importante cuidar bem do espaço. Pode-se fazer uma cerca viva com uma variedade enorme de plantas para evitar pequenas infestações de formiga, tais como hortelã, batata-doce, salsa, cenoura, mamona e gergelim preto.

    11. Talco ou Cal

    O pó deve ser espalhado perto das plantas, ou do formigueiro, o que deve espantar as formigas.

    12. Borra de café

    A borra do café usado (não solúvel) ou os grãos triturados, além de nutrirem a terra, afastam as formigas.

    13. Lembrete

    O uso de formicidas e outros venenos, além de serem muito prejudiciais às pessoas, especialmente às crianças, podem danificar o meio ambiente pois acabam indo parar nos lençois freáticos através da irrigação. Com paciência, as formigas podem ir viver em lugares onde não atrapalhem a convivência com humanos.

    quarta-feira, 24 de julho de 2019

    Como plantar couves - 4 passos essenciais - #horta

      site GREENME
      cultivar-couve
      Cultivar couves é bom, dá sempre para colher e ter couves frescas em casa e, bem, você já sabe o quanto é nutritiva a couve, qualquer que ela seja. Veja aqui, em 4 passos essenciais, como cultivar suas couves e ter sucesso.
      A gente da cidade não conhece essas coisas. Eu só sei porquê estudei agronomia e mais ainda, porquê tenho a mania de conversar com as gentes do campo que, elas sim, sabem plantar bem. Pesquisando pela internet encontrei estes 4 passos, ou etapas, tão bem explicadinhos que me deu vontade de replicar para vocês. Cada qual pode escolher o método que lhe dê mais jeito, com semente ou com mudas já prontas.
      Plantar é coisa de sentimento ainda mais quando a gente, que é da cidade, planta para ver crescer, em vaso ou canteiro pequeno, e comer, se der para colher, se der certo. Mas, ultimamente tenho pensado que é mesmo muito importante que todo mundo saiba cultivar alimentos - tem quem diga que é fundamental que, a partir de agora, no mundo em que vivemos e com as mudanças climáticas em cima das nossas cabeças, que todos saibamos cultivar aquilo que consumimos. Esta é uma prática que pode aliviar, em muito, a economia doméstica e que, com certeza, nos tirará da mira dos agrotóxicos. Consequentemente, se todo mundo resolver plantar alguma coisa, esse movimento se tornará forte o suficiente para, um dia, botar abaixo o princípio do lucro na comida. Afinal, comida é bem prioritário para todos os seres vivos.
      Bom, sobre as couves, o que são, que nutrientes possuem, já contei bastante aqui neste outro artigo: COUVE: O VEGETAL MAIS NUTRITIVO DO MUNDO. VEJA PORQUE!
      E é incrível a variedade, imensa, de couves que existem pelo mundo à fora. Pois, couve não é só a couve-manteiga que nós, brasileiros conhecemos bem. Também é o repolho, a mostarda, os nabos, brócolis, couve-flor e couve-de-Bruxelas e muito mais. Tem couve de cabeça, tem couve de folha, tem couve que cresce como louca rumo ao céu e até tem couve-de-praia. E mais, a couve é um vegetal de clima frio, nasceu na Europa e se espalha por todos os países, da Itália à Dinamarca mas, é muito resistente às variações de temperatura aguentando bem dos -7ºC até 27ºC. Também aguenta bem as variações de solo, uma certa salinidade de ar e água e, mais, não é exigente com a quantidade de água, é rústica.
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      Variedades de couve (Wikipédia)
      Mas, dá uma olhada aqui na variedade de couves que existem pelos mercados, ou seja, que são comercializadas. Todas, absolutamente, são variedades da mesma Brassica oleracea, espécie que, no correr dos milênios, foi sendo "trabalhada" pelos camponeses, desenvolvendo aspectos que interessavam (cabeça, folhas, brotos, etc) e que resultaram nestas que a gente conhece hoje.
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      Couve cultivada em vasos de plástico
      Plantar requer alguns cuidados. Aqui separei em 4 etapas os cuidados fundamentais, da sementeira à colheita de couves de qualquer tipo.

      1º Passo - a escolha do local e dos cultivares

      1) Escolha uma variedade de couve que seja adequada às condições climáticas onde você vive. Quase todas as couves poderão ser colhida entre os 45 e os 75 dias depois do plantio.
      - A Couve Crespa é doce e suave e é uma das variedades mais comuns. Possui as folhas crespas e enrugadas.
      - A Couve Preta também tem folhas enrugadas, embora suas folhas sejam longas e finas.
      - A Couve Manteiga tem as folhas verde-claras, lisas e arredondadas. O nome indica que é uma das qualidades mais macias de couve e também muito comum no Brasil.
      - A Couve Tronchuda ou Couve Portuguesa é verde escura, de folhas grandes e espessas. Suporta bem as variações climáticas. Desta você vai colhendo as folhas que quer usar e ela continuará crescendo e dando folhas, uma fartura.
      - A Couve Roxa possui folhas roxas e torcidas. É muito resistente e suporta temperaturas muito baixas.
      2) Prepare um vaso grande (com 15 cm de raio, para cada pé de couve) ou um espaço na sua horta. Se for plantar em outono, escolha um lugar em que o sol bata direto e, se for na primavera, uma área de meia sombra.
      3) Não plante couves em locais baixos onde há risco da água empoçar. Faça sua horta elevada com tábuas de cedro (o cedro não apodrece com a umidade)
      4) Teste o solo. Couves gostam de solo com pH entre 5,5 e 6,8, saudável, com disponibilidade de matéria orgânica, bem misturados e bem drenados. O sabor da couve vai ficar menos gostoso em solos muito arenosos. Regule o pH do solo até conseguir enquadrá-lo nos parâmetros acima. Se o seu solo estiver com pH acima de 7 ou mais básico ainda, misture enxofre granulado para aumentar a acidez.
      5) Saiba quando plantar. Se a sua região for muito fria, faça as mudas de semente dentro de casa (ou em um viveiro), entre 5 e 7 semanas antes de que esfrie de verdade. Se começar a semear em ambiente fechado, plante entre cinco a sete semanas após o período de frio mais intenso. Se você for plantar diretamente na terra, ao ar livre, faça-o até 10 semanas antes do fim do outono.
      As sementes germinam quando a temperatura do solo está, pelo menos, em 5 C e brotam melhor quando essa está por volta dos 21º C. Então, se você semear no frio intenso, as sementes ficarão adormecidas até a temperatura aumentar suficientemente.
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      2º Passo - a preparação da terra e a sementeira

      1) Misture terra com adubo orgânico ou composto, em pequenos vasos, com 16 cm de abertura. Você também pode preparar a terra com adubo, espalhar esta no local da horta escolhido e semear diretamente na terra (desde que a temperatura do solo esteja acima dos 5 C)
      2) Semeie a 1,25cm de profundidade, recubra com terra solta, e 8 cm dentre sementes. Quando brotarem as sementes, se as plantas estiverem amontoadas, separe-as. Pressione ligeiramente a terra de cobertura das sementes.
      3) Regue bastante, com cuidado para não tirar as sementes do seu nicho. Espere a camada superficial da terra secar para fazer outra rega. Não empape o solo.
      4) Espere as mudinhas de couve alcançarem os 10 cm de altura, com 4 folhas, para "rarear" a plantação, quer dizer, para tirar as mais fracas e dar mais espaço para as outras. Para chegar nesse ponto demorará de 4 a 6 semanas desde a sementeira.
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      3º Passo - transferir as mudas para o local definitivo

      1) Prepare a terra do local definitivo, seja na horta ou no vaso, espalhando uma camada fina de terra adubada sobre a área. Pode usar também restos de folhas em decomposição ou mesmo algas.
      2) Retire as mudinhas novas, com 10 cm e 4 folhas, dos seus potinhos batendo nos fundos e nos lados, para soltar a terra e não machucar as raízes. Você também pode usar mudas de couves diversas que comprou em algum viveiro. Cuide de que sejam mudas saudáveis, sem apodrecimento de folhas ou raízes e de que não estejam semeadas em terra argilosa ou saibro pois, com certeza não estarão saudáveis se assim for.
      3) Cave buracos, na horta, a uma distância de 35 cm um do outro e que sejam fundos o suficiente para que a terra chegue até as primeiras folhas da sua muda de planta. Se for fazer várias fileiras, mantenha 60 cm de distância entre elas. Sem espaço planta nenhuma cresce direito.
      4) Coloque as mudas nos buracos e as cubra com terra até as primeiras folhas. Aperte a terra em volta da muda, para que estas fiquem firmes na terra. As mudas devem ficar totalmente na vertical.
      5) Regue bastante. Mas, como já foi dito, não empape o solo e não permita acúmulo de água ou enxurrada.
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      Couve manteiga num canto de muro

      4º Passo - o cuidado com as águas, os bichos e a cobertura do solo

      1) Mantenha o solo úmido mas não encharcado. Se a sua região for muito ensolarada, regue as couves diariamente, no começo da manhã ou ao cair da noite.
      2) Adube os pés de couves durante seu crescimento a cada seis ou oito semanas. Você deve preferir um adubo orgânico líquido ou um composto bem curtido que será espalhado em volta da planta, sem tocá-la. Couves bem adubadas crescem mais saudáveis.
      3) Cubra com folhas ou palha o solo ao redor da couve caso as folhas lhe pareçam descoloridas ou estragadas. Mas só faça essa cobertura morta, mulch, depois que as mudas tenham mais de 15 cm de altura. Essa cobertura é uma proteção para que a umidade do solo não estrague as folhas da couve.
      4) Retire as folhas descoloridas ou murchas sempre que aparecerem. Essa ação faz parte da proteção contra doenças e bichinhos. Cate os bichinhos que aparecerem e jogue-os fora, longe da horta.
      5) A colheita acontece, dependendo do cultivar escolhido, entre 70 e 95 dias depois da sementeira e de 55 a 75 dias se você plantou mudas já formadas. Não colha nenhuma folha antes de que o pé de couve tenha 20 cm de altura. As couves de cabeça, repolhos, só devem ser colhidos quando a cabeça está bem formada (veja isso de acordo com o cultivar que escolheu).
      Você também pode retirar as folhas externas primeiro e deixar as internas continuarem seu crescimento. Corte o caule da planta a 2 cm do solo, se for retirar a couve inteira, pois assim ela continuará se reproduzindo até o final do seu ciclo vegetativo, que é de 12 meses. As folhas maduras devem ser colhidas e consumidas logo pois, se envelhecem ficarão com gosto ruim e amargas.
      6) As couves são muito resistente a fungos e bactérias. Só não deixe alagar a horta que aí sim, apodrecem. As pragas mais comuns são lagartas de mariposas, pulgões cinzentos, lagartas de borboletas, caracóis e lesmas.
      Ultima coisa: Não plante couves perto de feijão, morango ou tomates. Estas plantas têm incompatibilidade, não se gostam.

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